Почему течет газовый котел

Почему потек газовый котел?

Близится очередной отопительный сезон. Для многих это стрессовое время, ибо знаю по своему опыту, газовые системы отопления доставляют иногда много хлопот. Давайте рассмотрим ряд наиболее стрессовых вопросов, связанных с наиболее дорогим прибором нашей системы отопления — газовым котлом.

Почему газовый котел может выйти из строя — прохудиться и потечь? Причин для этого совсем немного. Давайте их все и рассмотрим.

Виновата коррозия

Газовые котлы могут быть сделаны из чугуна или из обычной стали. Это наиболее экономические, доступные варианты котлов. Никакой антикоррозионной обработки в таких котлах не предусмотрено. Котел может протечь из-за того, что проржавел!

Живой пример

В деревне, в которой я живу, газ провели в конце девяностых. Конкретно в 1997 году. При этом всей деревне были поставлены одни и те же котлы производства ЖМЗ на 23.2 киловатта. Вы удивитесь, но у большинства жителей эти самые котлы стоят до сих пор. То есть как поставили — так и стоят.

И у меня стоял до прошлого месяца. В этом году я его заменил на точно такой же и того же самого производителя. Наконец-то сбылась моя мечта и у меня в котле стоит современная эффективная горелка и настоящая немецкая автоматика от фирмы Mertik Maxitrol.

И эти котлы не подвергаются антикоррозионной обработке внутри.

Почему же в котлах не делают антикоррозионной обработки и они работают десятилетиями, а в бойлерах делают, и они все равно часто выходят из строя по причине прогнивания тех или иных деталей?

Толщина стенок котла

Не знаю, как другие котлы, а мой котел сделан из достаточно толстой стали и весит он очень много. С бойлером не сравнить. Раза в три тяжелее при меньших габаритах.

Вот сейчас специально позвонил на завод и узнал у конструктора точные сведения. Огневая камера делается из стали толщиной 2(!)мм. Сам котел из полуторамиллиметровой. Это действительно много.

Такой котел должен, просто обязан выдержать весь срок службы, который, кстати, у ЖМЗ составляет 14 лет.

Мертвая вода

В системе отопления должна циркулировать так называемая «мертвая вода», которую я уже неоднократно упоминал. Есть в этой мертвой воде хоть какой-нибудь смысл? Недавний опыт замены котла показал, что тут есть над чем задуматься.

Поскольку отопление у меня медное (паяное), мне нет смысла рассматривать внутренности медных труб. На медных трубах никаких наростов нет и в водопроводе, а в отоплении тем более. При разборке котла я открутил впускной водяной фитинг, который был у меня оцинкованный. По опыту оцинковка очень плохо служит в водопроводе. Обрастает и ржавеет просто жутко.

Я даже писал в серии о водопроводе, что дал себе зарок никогда не использовать стальные детали в водопроводе. Только из желтого металла. Но открученный фитинг продемонстрировал абсолютное отсутствие каких бы то ни было наростов и полное отсутствие ржавчины. Есть какой-то черный налет, но он совсем черный, его не много, и я не знаю, что это такое.

Причем налет этот есть и на меди тоже.

А вот противоположный пример. Помните я писал про то, как у моего соседа разорвало металлопластик? У него по этому поводу давление в системе постоянно падало и он постоянно доливал воду. То есть у него вообще был постоянно открыт кран, по которому система заливалась.

Так что система его жила фактически на «группе безопасности». В итоге крутые и вообще ужас какие тяжелые итальянские котлы известного производителя служили у него всего 5 лет. А стоимость его котла еще до повышения курса доллара была 70 тысяч рублей.

Теперь он очень внимательно следит за давлением и чуть что — обещает позвать меня, чтобы разбираться. Но пока не зовет.

Короче, можно сделать вывод, что «мертвая вода» это не чушь. Суть мертвой воды в том, что, циркулируя в замкнутой системе, из нее выходит воздух и вода остается без кислорода. В ней не могут жить рыбы, ибо они дышат кислородом, растворенным в воде. И именно из-за недостатка кислорода в воде сталь, из которой сделаны котлы и радиаторы не ржавеет.

Никогда не сливайте воду из системы отопления без острой нужды. Бейте тревогу, если вам приходится часто подливать воду в систему. Сразу ищите причину падения давления и устраняйте. Иначе могут пострадать дорогостоящие детали, которыми являются котлы и стальные панельные радиаторы.

Если у вас открытая система отопления, то расширительный бачок должен быть закрыт, а для выпуска воздуха должна быть только достаточно маленькая дырочка в крышке бачка. Если в расширительном бачке будет довольно большое «зеркало поверхности», то это зеркало может набрать кислород. Лучше, конечно, сделать систему закрытой. Закрытая система тоже может быть самотечной. Это вещи не связанные.

Качество изготовления котла (сварные швы)

Сварка является слабым местом. Если в шве есть каверны, небрежности, то этот шов протечет первым. К сожалению, автоматических линий сварки на многих заводах не установлено, рентгеном сварные швы чаще всего не проверяют и человеческий фактор, в связи с этим, очень важен. Выходит на первый план, так сказать.

Случай брака крайне неприятен, ибо этот брак может «вылезти» не сразу, а через несколько лет, когда срок гарантии уже пройдет. Тогда никто никогда не докажет, что виноват сварщик и придется покупать новый котел. На нашей с вами стороне только рыночные отношения.

Очевидно, заводу неприятны рекламации такого рода и, если завод не стесняется ставить свой фирменный знак на продукции, то ему надо бы следить за повышением ее качества. На это и остается надеяться.

Прогар дна котла

Котел может протечь из-за прогара камеры сгорания!

Суть проблемы в том, что чугун и сталь может выгорать. Из нее улетучивается углерод и сталь превращается в труху. Именно поэтому прогорают металлические дымоходы и мангалы для шашлыков. Именно поэтому сталь камеры сгорания котла значительно толще, чем в других местах.

Но опять же, прогар — это несовершенство горелки, либо неоптимальная высота камеры сгорания, неоптимальная мощность горелки, слишком высокое пламя.

Возможно, слабый котел работает в слишком большом или в плохо утепленном доме и слишком долго работает в режиме максимальной интенсивности нагрева.

По вышеизложенному напрашиваются следующие советы. Берите котлы известных производителей. Следите за расходом газа и если котел работает на максимальных режимах почти постоянно, приготовьтесь к неприятностям, связанным с прогаром дна котла.

А стоит взять котел с каким-нибудь особым, медным или нержавеющей емкостью или теплообменником? Тут надо судить по стоимости такого котла.

Я не уверен, что можно найти такой котел отечественный, а если иностранный будет стоить в три раза дороже, то стоит подумать, не проще ли три раза поменять котел на новый? Кроме того, как выясняется, крутые котлы тоже текут.

Превышение давления в системе

Котел может протечь из-за превышения давления воды в системе по сравнению с расчетным!

Моделирую ситуацию. Котел рассчитан на определенное давление. Например, на полторы атмосферы. У вас произошел перегрев. При нагреве вода расширяется и давление растет. Манометра или аварийного клапана в вашей системе нет, или он рассчитан на другое, более высокое давление. Вода распирает котел, пайка трескается и котел течет. Мне кажется, это вполне реальная ситуация.

Что тут можно посоветовать? Следите за наличием группы безопасности, которая состоит из манометра и клапана. И эти вещи должны быть исправны! Их надо иногда проверять! Клапан может подклинивать. Тогда надо открутить его и вымочить в лимонной кислоте. Потом прикрутить обратно и проверить работоспособность. Надо проверить соответствие давления клапана тому, которое должно быть.

Кстати

а какое должно быть давление воздуха в мембранном бачке отопления при максимальном давлении в системе полторы атмосферы? Мне кажется, одной атмосферы будет вполне достаточно. Это же не водопровод! Нам воду в бачке хранить ненужно!

Распространенный миф

Друзья! Бытует миф о том, что давление бывает только в закрытой системе отопления, а в открытой, с расширительным бачком, его, вроде как, и нет! Это неправда! Любая система отопления работает под давлением. Например, котел у вас расположен в цокольном этаже, а расширительный бачок на чердаке второго этажа.

Итого от котла до бачка по вертикали примерно 7 метров. В итоге наш котел находится под давлением 0.7 атмосферы. Конечно, в закрытой системе мы можем сделать любое давление (усердствовать только не стоит), но и в открытой давление тоже есть! Получается, что чисто теоретически мы можем с великой осторожностью использовать котел, рассчитанный на давление 1.

5 атмосфер в здании 4 этажа.

А может быть это просто конденсат из дымохода?

Вполне может быть, что вода течет из котла совсем не потому, что он прохудился. Это может быть конденсат, который образуется в дымоходе, стекает по нему вниз и капает прямо на горелку.

При этом раздается шипение и газ становится желтым. Это явление должно быстро проходить после нагрева котла.

Если оно продолжается, то надо озаботится отводом конденсата, например, устройством конденсатосборного стакана.

ВАЖНО

Первым признаком неисправности является падение давления в системе. Если вода капает, а давление не падает, то значит это конденсат.

Надеюсь, что котлы будут работать у вас вечно
Дмитрий Белкин

Статья создана 07.09.2015

Источник: https://belkin-labs.ru/articles/199/

Потек котел отопления что делать

Главная » Отопление » Потек котел отопления что делать

Организация отопительной системы частного дома требует немало усилий и денег. Следует позаботиться о покупке качественного отопительного оборудования, труб, радиаторов. Новые, недавно обустроенные системы, при условии правильного выполнения монтажных работ, редко дают сбои. А вот если система отопления обслуживает дом на протяжении долгих лет, могут возникать неполадки.

Одним из самых стрессовых вопросов является протечка в системе отопления. Она может возникать по разным причинам. Проблемное место может локализироваться где угодно. Протекать может сам котёл отопления, радиатор или трубопровод. Если вовремя не обратить внимание на эту проблему и не предпринять чего-либо, есть риск столкнуться с неприятными последствиями.

Нарушение работы механизма газового котла

Отопительное оборудование имеет свой гарантийный период, на протяжении которого приборы должны работать без сбоев. Но котлы эксплуатируются гораздо дольше, чем предусматривается, поэтому вполне логично, что могут возникать проблемы в их работе.

 Что делать в этом случае? Поменять поломанное оборудование на новый котёл, или же попытаться решить проблему другими способами.

Почему течёт газовый котёл

Если вы подозреваете, что в системе отопления или в самом отопительном приборе образовалась протечка, первым делом следует установить причину, по которой она могла возникнуть. Их не так и много.

Коррозия

Для изготовления котлов отопления используется сталь или чугун, а эти металлы, как известно, подвержены воздействию коррозии. Учитывая то, что в котле постоянно циркулирует вода, слабые места могут повреждаться коррозией.

Кррозия систем отопления, как следствие к протечке

Обратите внимание! При изготовлении котлов отопления не используются антикоррозионные составы для покрытия поверхностей, а в производстве бойлеров используются. Однако, как показывает практика, отопительные приборы способны прослужить на протяжении долгих лет, а водонагреватели выходят из строя, когда заканчивается их эксплуатационный период.

Стойкость отопительных приборов к воздействию коррозии объясняется тем, что их корпус имеет толстые стенки, а именно 1,5 мм. Толщина стенок камеры сгорания ещё больше – 2 мм.

Потому-то котлы отопления и способны качественно выполнять свою работу на протяжении всего периода эксплуатации, а если уж и случаются поломки, например, потёк котел отопления, что делать, решить просто.

Или же купить новый прибор либо устранять протечку, если это возможно и целесообразно.

«Мёртвая вода»

Многие владельцы могут не придавать значения этому фактору, однако, он тоже влияет на работоспособность отопительной системы.

В идеале в системе должна циркулировать «мёртвая вода», то есть такая, где нет никаких дополнительных соединений и нет кислорода.

В ней не могут размножаться микроорганизмы, соответственно и воздействие на внутренние стенки элементов отопительной системы должно быть минимальным. Эта вода не способствует образованию коррозии, ржавчины или других проблем.

Периодически требуется закачка теплоносителя. Делать это следует крайне редко.

Считается, что можно закачивать теплоноситель раз в год в начале отопительного сезона. Но если есть возможность этого избежать, следует ею воспользоваться.

Плохое качество сварки и течет котел

К наиболее слабым местам котла относятся сварные швы. Низкое качество их выполнения может стать причинной того, что течёт котёл отопления. Что делать в данной ситуации? Купить новое отопительное оборудование. Если швы сделаны качественно и профессионально, проблем с ними возникать не будет.

Но если в шве обнаружены какие-либо дефекты, повлиять на работу котла они могут даже не сразу, а спустя несколько лет, когда срок гарантии на отопительное оборудование уже вышел. Даже если причина в том, что был допущен к продаже агрегат с заводским браком, спустя время это доказать будет сложно.

Обратите внимание! На заводах по изготовлению отопительного оборудования заграницей для сварки швов используется, как правило, автоматика. А вот у нас ещё вовсю используется рентген для сшивания швов, поэтому технологи должны очень тщательно следить за качеством выполнения шва, если, конечно, владельцы не хотят, чтобы пострадало имя компании.

Прогар

Ещё одной причиной, почему потёк котёл отопления, является прогар камеры сгорания. Сталь и чугун имеют свойство выгорать, если на протяжении длительного периода находятся под воздействием открытого пламени. Если котёл эксплуатируется в нормальных условиях, прогар случается крайне редко. Спровоцировать проблему могут такие факторы:

Прогорел газовый котел и течет

• работа в режиме максимального нагрева на протяжении длительного периода;
• использование котла с низким показателем мощности для обогрева недостаточно утеплённого или слишком большого помещения;
• высокое пламя;
• неправильно отрегулированная мощность горелки;
• некачественно выполненная горелка.

Чтобы предупредить образование протечек в котле отопления, при покупке отопительного оборудования следует отдавать предпочтение моделям от известных производителей. Также следует постоянно следить за работой котла, не допускать перегрузки, так как это может обернуться тем, что вам понадобится покупать новый котёл.

Превышение давления

К основным причинам образования протечек в котле относится превышение допустимого давления. Дело в том, что отопительное оборудование, насколько бы мощным оно не было, рассчитано на определённое давление. Когда теплоноситель перегревается, происходит его расширение, в результате чего котёл распирает и образовывается протечка.

Падение давления в трубопроводе и протечка отопления

Обратите внимание! Превышение давления в отопительной системе может нести опасность для жителей дома. Расширение теплоносителя может обернуться не только протечкой, а даже взрывом котла отопления.

Можно предупредить ситуацию, когда течёт газовый котёл. Что делать для этого? Прежде всего, нужно следить за состоянием клапана и манометра, своевременно устранять неполадки. А ещё следует регулярно (хотя бы раз в год) проверять исправность мембранного клапана.

Если вы столкнулись с тем, что потёк котёл Дани, что делать, это основной волнующий вопрос. Со временем даже самые качественные модели могут давать сбои в работе.

Не стоит самостоятельно приниматься за устранение протечек, особенно, если нет достаточного опыта и знаний. Лучше доверьте это дело профессионалам, чтобы избежать неприятностей.

Если же исправить поломку не удастся, придётся покупать новое отопительное оборудование.

prokommunikacii.ru

Течет котел отопления, что делать?

Для отопления частного дома часто используют нагревательные котлы. Бывает, что в таком устройстве падает давление и появляется течь. Вызывать ли мастера на дом, когда течёт котёл отопления? Что делать с остатком жидкости в системе? Сливать её полностью, или устранить протечку своими руками без остановки системы? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно выяснить причины аварийной ситуации.

Причины возникновения протечки котла

Падение давления в котле вызвана протечкой, которая может быть как в закрытом контуре отопительной системе, так и в самом нагревательном аппарате. Такая проблема может появиться по причине:

1. Скрытых протечек. Могут происходить в закрытой разводке и во внутренних трубах котла. Происходят по причине: коррозии, некачественного монтажа труб, ослаблении соединения или пробитию теплотрассы при выполнении ремонтных работ. Как правило, большинство скрытых протечек происходит на местах стыков труб.
2. Нарушение целостности мембраны в нагревательном котле. Довольно редкая причина, при этом доставляющая множество хлопот.
3. Трещина или свищ на теплообменнике котла. Происходит из-за длительной эксплуатации нагревательного устройства или при проведении его профилактики.
4. Не до конца закрытый кран сброса жидкости теплоносителя в сточную систему.

Устранение течи своими руками

Перед тем, как заделать течь в котле отопления или в системе отопительных труб, стоит подготовить определённый инструмент. Это может быть сварочный аппарат или тепловизор. Для устранения течи, пользуются следующими инструкциями:

1. Скрытую протечку лучше всего «просветить» тепловизором. Такая диагностика позволит с высокой точностью найти место пробоя и предотвратить незначительные свищи, которые могут стать проблемой. Устранение проблемного места осуществляется посредством замены аварийного участка теплотрассы или подтяжкой стыковочного элемента.
2. При нарушении целостности мембраны в расширительном баке ремонт не производится. В таком случае необходимо купить новое изделие в магазине.
3. Трещина в теплообменнике — одна из самых трудных проблем в плане диагностики. При владении опытом сварки, можно попробовать заварить свищ самостоятельно. Однако лучше прибегнуть к помощи квалифицированного специалиста или сдать нагревательное оборудование в сервисный центр.
4. Незакрытый до конца кран, это самая безобидная причина, которую часто забывают проверить. Устраняется полной ревизией всех запирающих кранов. Они протягиваются и выставляются на необходимое значение.

Конечно, можно устранить течь котла отопления без сварки. В таком случае действовать необходимо в зависимости от места локализации пробоя. Первое, что нужно сделать — отключить всю систему и дать теплоносителю остыть.

После этого нужно слить всю жидкость из системы. При обнаружении течи на открытом участке теплотрассы накладывают сантехнический хомут с резиновой прокладкой. Место протекания на теплообменнике можно заделать жидкой сваркой.

www.moy-house.ru

как и чем лучше заделать трещину в отопительном на дровах котле?

• Небольшие технические трудности. В ближайшее время мы появимся в сети и сайт станет чуточку лучше

У меня три вида отопления дома : дровяной, газовый, электрический. Пользуюсь газовым и электрическим. Дровяной включен в эту же систему, находится постоянно под водой, но лет семь его не использую. Месяц назад он побежал- дал трещинку где-то по шву.

Чем я его только не заделывал: холодной сваркой, электросваркой — бесполезно, все равно дает течь. Можно было аргоном, но это нужен специалист с оборудованием — это и накладно и дорого для маленькой трещинки.

Подскажите как и чем лучше заделать трещинку в бытовых условиях, и главное быстро.

Юрий Македонский ученик

• Активность: 161
• Репутация: 8
• Пол: Мужчина

Юрий Македонский ученик

odomah.org

Почему текут чугунные котлы?

Существует несколько причин, по которым чугунный котел может потечь. 

Расскажем Вам об одном случае, произошедшем с нашим Заказчиком.

По просьбе клиента сотрудниками ООО «Термосистем» был произведен осмотр котельной на предмет неоднократной протечки котлового блока чугунного котла Viessmann Vitorond. В котле была заменена задняя секция котла, после чего котел эксплуатировался 3  месяца, однако ситуация повторилась: 

потекла та же секция.

Как было выяснено нашими специалистами, существовало несколько причин, 

вызывавших трещины задней стенки котлового блока:

• Большой перепад температур между подающей и обратной магистралями
• Низкая температура подпиточной воды и сам процесс подпитки во время работы горелки (неоднократная подпитка холодной водой как раз в момент разогрева горелки). В результате резкого перепада температур возможно образование трещины
• Отсутствие воды в котле, и, как следствие, разогрев горелкой пустого котлового блока

Чтобы избежать проблем, вызванных протечкой чугунного котла, производитель котельного оборудования рекомендует защищать чугунный теплообменник, устанавливая на входе и выходе теплоносителя из котла 3-х ходовой клапан с сервоприводом и подмешивающий насос. 

Температурный датчик будет отслеживать температуру обратной магистрали и включать подмешивающий насос, который начнет перекачивать теплоноситель из подачи в обратную магистраль, в этот момент сервопривод перекроет подачу теплоносителя от котла в контура, тем самым обеспечив допустимую разницу температур между подающей и обратной магистралями.

Следует знать, что расширительный бак, установленный в котельной, должен иметь объем равный 10 % от общего объема воды во всех отопительных контурах. 

В случае с нашим Заказчиком вполне вероятно, что когда температуру в котле понизили, бак не смог отдать теплоноситель обратно в систему (т.е. скомпенсировать понижение объема).

Давление могло упасть, датчики, контролирующие объем воды в системе, отсутствуют, однако котел продолжал работать при малом содержании воды в котловом блоке. В результате мог появиться пережог топки котла – и как следствие трещина.

Если сюда добавить подпитку в момент «пережженной» топки, то, конечно же, в таких условиях треснуть задней секции ничего не стоит.

Потому что подпитка в котел организована как раз через заднюю секцию.

Все мероприятия по установке дополнительного оборудования, перечисленные в данной статье, направлены на снижение вероятности протечки чугунного котла. Они не являются обязательными, но мы рекомендуем не пренебрегать ими  и устанавливать необходимое оборудование, тем самым защищая котел от поломок, протечек и трещин.

Что же до нашего Заказчика, то главной проблемой и причиной, приведшей к неисправности, является то, что котел неправильно обвязан по гидравлике. Мы порекомендовали ему выполнить все мероприятия по защите котла от низких температур, а также увеличить объем воды в котловом блоке.

www.termosistem.ru

Источник: https://www.teplo-ltd.ru/otoplenie/potek-kotel-otopleniya-chto-delat.html

Как избежать образования конденсата в дымоходе газового котла

Конструкция труб может разрушаться под воздействием конденсата, который часто просачивается из дымохода.

Чтобы подобная ситуация не представляла угрозы, необходимо выяснить, какие виды дымовых каналов существуют, а также как правильно подобрать модель конденсатоотводчика и как им пользоваться.

Что такое конденсат

Под конденсатом подразумевается смолянистая жидкость, которая оседает на поверхностях дымохода под влиянием низких температур.

Изначальная температура газов, преодолевающих каналы, постепенно снижается. Это становится причиной того, что водяной пар, который находится в газах, оседает на стенках труб. Жидкость смешивается с продуктами горения, вследствие чего начинается процесс образования кислот, таких как серная, азотная, соляная и др.

Выходящие газы современных котлов, функционирующих на пропане, обладают низкой температурой. В процессе работы периодически срабатывают отключения, что позволяет охладить дымоход. Как только показатели снижаются до 45-60 °C, начинается процесс образования конденсата.

Дымоходные трубы, изготовленные из нержавеющей стали, за счет гладких стен позволяют стекать жидкости вниз, в то время как металлопрокатные изделия с шершавой поверхностью удерживают образовавшиеся кислоты.

Это в свою очередь приводит к постепенному разрушению системы дымоудаления.

Чаще всего конденсат в канале образовывается по следующим причинам:

• плохое перекрытие выходного отверстия;
• резкие перепады температуры;
• осадки;
• сырое горючее;
• недогоревшее топливо;
• непрогретые трубы;
• засорение канала;
• конструктивные дефекты;
• выходящие газы низкой температуры;
• проблемы с тягой.

Требования, предъявляемые к дымоотводу

Дымовой канал необходим, чтобы обеспечивать вывод продуктов горения из отопительных агрегатов с естественной тягой. Этот элемент является важным звеном в домовых системах газоснабжения. Правильное обустройство дымовой трубы гарантирует безопасность всем жильцам, а также безаварийную эксплуатацию газового оборудования.

По этой причине трубы котлов, работающих на пропане, подвергаются жесткому контролю на соответствие требованиям, которые гарантируют эффективность и безопасность использования. Среди них отмечают следующее:

• качественная теплоизоляция;
• высокая устойчивость к коррозионным процессам;
• способность выдерживать повышенную влажность;
• герметичность.

Источник: http://PechnoeDelo.com/defekty/kondensat-v-dymohode-gazovogo-kotla.html

Почему капает предохранительный клапан водонагревателя

Схема предохранительного клапана.

Часто происходит следующая история —  человек в результате очередного отключения горячей воды принимает решение купить накопительный водонагреватель, чтобы избавить себя от мук нагревания воды в чайнике.

И вот о чудо! Водонагреватель куплен, установлен и работает.

И вдруг радость от покупки ценного бытового прибора омрачается тем, что с предохранительного клапана начинает капать вода… В чем причина этого бедствия в масштабах одной ванной комнаты??

А причина здесь в следующем: при нагревании воды происходит ее расширение и следовательно внутри водонагревателя начинает возрастать давление.

Водосодержащая ёмкость водогрейки рассчитана на определенное давление, при котором она может работать (для Термекс- 6 бар, для Ariston —   8  бар). Если давление будет превышено, то ёмкость просто лопнет и начнет течь.

Для предотвращения таких ужасных последствий и нужен защитный клапан! То есть при достижении определенного значения давления, клапан начинает либо перепускать воду в систему, либо сбрасывать ее в прямом смысле слова на пол из специального отверстия.

Капает медленно, но в сутки может выходить пару стаканов воды, а это конечно начинает напрягать из-за постоянного ожидания визита злых соседей снизу. Рассмотрим пару методов борьбы с этой проблемой!

Устранить течь клапана можно двумя методами:

Способ №1

Предохранительный клапан одновременно выполняет три функции — он одновременно обратный, аварийный и перепускной! Сначала при росте давления он выпускает воду обратно в систему водопровода (работает как перепускной), а потом уже, если не хватает объема, он скидывает воду на пол (работает как аварийный).  Чтобы вода не капала на пол необходимо найти ей объем внутри вашего водопровода. Это можно сделать либо с помощью установки небольшого по объему расширительного бака ( что не очень эстетично выглядит), либо можно просверлить мембрану обратного клапана на счетчике холодной воды. Второй вариант конечно не понравится вашей управляющей компании и для него придется сорвать пломбу на счетчике, но если каким-то чудом вы можете это сделать, то я вам советую этот вариант! Капать перестанет и ничего лишнего ставить в ванной не нужно.

нужно просверлить мембрану обратного клапана.

Такой расширительный бак необходимо установить на холодную воду.

Способ №2 

Этот способ заключается в том, чтобы сделать дренаж  воды  из клапана в канализацию или в бачок унитаза. Для этого нужно будет найти мягкую  трубку такого диаметра, чтобы ее можно было одеть на штуцер на клапане, с которого капает вода.

 Лично я у себя дома сделал именно так! Я взял гибкую трубку от строительного гидроуровня и отвел по ней воду в канализацию. Это значительно проще и дешевле чем покупать и устанавливать расширительный бак, а просверлить обратный клапан для меня было невозможно — не хотелось срывать пломбу на счетчике.

Поясню то, что я сделал с помощью приведенных ниже фото

трубка дренажа на предохранительном клапане.Введение трубки дренажа в канализацию.

После установки дренажа вся вода, которую сбрасывает клапан уже не будет капать на пол и создавать вам неудобства.

Ввод дренажа в канализацию замазывается сантехническим герметиком и на этом все заканчивается! Работает этот способ отлично.

Его можно использовать и при скрытом монтаже водонагревателя, когда бак прячут в нишу и зашивают сверху гипсокартоном.

На сегодня все, жду ваших комментариев и вопросов

Источник: http://znayteplo.ru/vodoprovod/techyot-klapan-na-vodonagrevatele/

Почему плачет котёл или как раз и навсегда убрать конденсат?

Образование конденсата в котле происходит только по двум причинам — неправильно выполнена обвязка, либо допущены ошибки при расчёте или монтаже дымохода.

Обвязка — это совокупность элементов системы отопления, выполняющих функцию передачи нагретого теплоносителя от котла к батареям.

Несоблюдение определённых условий установки тех или иных устройств и соединений становится причиной возникновения конденсата на теплообменнике.

Откуда берётся конденсат в котле?

Конденсат — это вода, которая образовалась на поверхности, имеющей значительно более низкую температуру, чем у окружающих её газов. Внутри работающего котла присутствует воздух, поступающий туда из внешней среды. И в этом воздухе всегда присутствует влага, даже несмотря на очень высокую температуру дымовых газов. Именно эта вода и оседает на металлических поверхностях внутри котла.

Роль охлаждённого материала в данном случае выполняет стальной или чугунный теплообменник. Теплообменник — это специальный замкнутый контур, по которому перемещается теплоноситель. От продуманности его конструкции будет зависеть, насколько эффективно передаётся тепло, полученное от сгорания топлива в камере сжигания, в систему отопления.

По законам физики вода, находящаяся в разогретом газе, конденсируется на охлаждённых поверхностях теплообменника. При появлении данного эффекта говорят, что «котёл плачет». Возникает естественный вопрос, «Почему плачет котёл?». Или другими словами, откуда берётся такая большая разница температур между разогретыми газами внутри теплогенератора и металлическим корпусом теплообменника?

Так как циркуляция воды начинается сразу после включения котла, она ещё долго будет охлаждать стенки теплообменника.

А разница температур нагретых газов и холодного теплообменника как раз и становится причиной того, что течёт конденсат.

Чем вреден конденсат?

На первый взгляд нет ничего страшного в том, что какое-то количество воды появляется внутри котла. Рано или поздно она всё равно испарится под действием высоких температур дымовых газов.

Однако, здесь не всё так просто. На самом деле, в состав конденсата входит не чистая вода, а слабый раствор кислот.

Кроме того, полного испарения конденсата может так и не случиться, если он появляется в слишком больших количествах.

Несмотря на низкую концентрацию, кислоты в составе конденсата способны разъесть металлический корпус котла даже за один сезон активной эксплуатации агрегата. В правильно настроенной системе отопления такого никогда не случится.

Но обвязка теплогенератора, выполненная с ошибками приводит к тому, что конденсат образуется в течение всего времени работы котла.

В результате этого он накапливается, и непрерывно воздействует на металлические поверхности, постепенно разрушая их.

Вторая проблема, связанная с появлением конденсата в том, что на него начинают налипать частицы сажи. В процессе сгорания топлива в дымовые газы выбрасывается некоторое количество сажи, большая часть которой выходит из котла по дымоходу на улицу. Однако, если на поверхности теплообменника находится какое-то количество конденсата, то небольшой процент сажи постоянно прилипает к этим каплям.

Постепенное утолщение такой корки приводит к падению КПД котла, так как она изолирует металлический корпус теплообменника от тепла разогретых газов.

Температура из топки на теплоноситель передаётся всё хуже и хуже с каждым последующим включением теплогенератора.

Ещё одна опасность, связанная с образованием налёта из сажи и смолы на поверхности теплообменника, в пожароопасности этой смеси. Чистка котла должна производиться не реже, чем раз в три недели.

Если не соблюдать данную норму, то образовавшаяся корка может загореться и привести к возникновению пожароопасной ситуации.

В техобслуживании теплогенератора есть одна особенность, которая не так очевидна на первый взгляд, но становится главной причиной слишком редкой чистки котла. Речь идёт о том, что современные твердотопливные агрегаты имеют достаточно сложную структуру, которая специально рассчитывается для повышения КПД устройства.

В результате, большое количество запутанных витиеватых ходов внутри котла значительно осложняет процесс его чистки. От чего со временем пропадает всякое желание выполнять данную процедуру с необходимой регулярностью. По этой же причине к некоторым местам конструкции и вовсе невозможно получить доступ, что ещё раз подтверждает необходимость решения проблемы с конденсатом.

Причины появления конденсата

Конденсация воды на теплообменнике внутри котла — это нештатная ситуация для правильно спроектированной системы отопления. Наиболее частая причина появления конденсата лежит в эксплуатации теплогенератора на неполной мощности. А это происходит в одной из двух возможных ситуаций:

1. По ошибке был установлен слишком мощный котёл
2. Выбор более производительного теплогенератора был сделан намеренно

Осознанное решение по установке более мощного котла принимается обычно в том случае, когда есть желание продлить работу устройства от одной закладки топлива. Эта задача решается эксплуатацией топки в «задавленном режиме», когда в камеру сжигания подаётся ограниченной количество воздуха. Или наоборот — ограничение устанавливается на выходе дымовых газов специальной заслонкой.

В обоих случаях топливо в камере сжигания не горит в полную силу, а понемногу сгорает и при этом медленно тлеет. Процесс тления приводит к образованию смолы на внутренних стенках котла и понижает его КПД.

Но главное, что происходит в данном случае — это то, что температура дымовых газов не выходит на достаточно высокий уровень. Низкий градус прогрева газов не позволяет им эффективно испарять конденсат с теплообменника.

То же самое можно наблюдать, когда котёл изначально был рассчитан неправильно и имеет слишком высокую производительность для данной теплосистемы.

Регулировка мощности устройства с помощью ограничения тяги приводит к описанным выше последствиям. Однако, это не означает, что другого выхода нет.

Существует гораздо более эффективный, надёжный и безопасный способ, который позволит использовать котёл в полную силу, даже если он имеет избыток мощности.

Как убрать конденсат в котле?

Решение заключается в подключении дополнительной ёмкости для увеличения общего объёма теплоносителя — теплового аккумулятора (ТА).

Этот буферный резервуар позволитэксплуатировать теплогенератор на полную мощность. В результате интенсивного горения топлива в камере сжигания, температура дымовых газов оказывается очень высокой.

Благодаря этому эффективно испаряется любое количество конденсата на корпусе теплообменника.

Нет необходимости переводить котёл на неполную мощность, заметно теряя при этом в КПД. Теплогенератор с ТА может работать в полную силу, и система при этом не будет перегреваться. Все излишки тепла возьмёт на себя большая буферная ёмкость.

Кроме того, установка теплоаккумулятора даст возможность продлить работу системы отопления от одной закладки топлива. При грамотном расчёте объёма ТА, он запасает значительное количество тепловой энергии. Её хватает для полноценного прогрева теплоносителя в системе на протяжении несколько часов после полного сгорания топлива.

Решать вопрос с конденсатом нужно как можно раньше. По законам физики в любой теплосистеме какое-то время после старта вода неизбежно будет конденсироваться внутри котла. Однако, в теплогенераторе работающем на полную мощность этот период составляет не более 20-30 минут. За такой короткий срок конденсат не успеет нанести никакого вреда.

Эксплуатация твердотопливного котла в режиме максимальной мощности не только раз и навсегда решит проблему конденсации жидкости, но и увеличит эффективность сгорания топлива. Это в свою очередь приведёт к уменьшению затрат на отопление в холодное время года.

Вместе с тем, буферная ёмкость защитит отопление от закипания и повысит удобство работы с котлом за счёт увеличения периода между закладками топлива.

Источник: http://termico.com.ua/pochemu-plachet-kotyol/

Конденсат в дымоходе: почему течет, что делать если он образуется в кирпичной трубе, как избавиться от сбора и подтечек

Современный человек очень теплолюбивый. Если Вы, наш уважаемый читатель, имеете собственный дом, то проблему его обогрева приходится решать самостоятельно. Но современное отопительное оборудование отличается от простых печек и каминов прошлого;  вместе с повышением КПД повышается сложность конструкции и  усложняется обслуживание агрегатов.

При работе современных котлов, печей и каминов обязательно образуется конденсат в дымоходе.

Что такое конденсат?

Какой бы вид топлива Вы ни использовали, Вы сжигаете углеводороды.

Уголь, кокс, дрова, мазут, газ, пеллеты – все состоит из водорода и углерода с небольшими примесями серы и некоторых других химических элементов.

Любое топливо также содержит небольшое количество воды – полностью ее убрать невозможно. При сгорании происходит их окисление кислородом воздуха и на выходе получается вода, углекислый газ, другие оксиды.

Окислы  серы при высокой температуре реагируют с водой и образуют очень агрессивные кислоты (серную, сернистую и т.д.), которые также попадают в конденсат. Образуется немного и других кислот: соляной, азотной.

Чем опасен конденсат

Непосредственных опасностей при образовании конденсата две:

• при намерзании конденсата в виде льда на устье трубы или дефлекторе происходит перекрытие сечения трубы вплоть до полного закрытия – как следствие, уменьшается тяга, может произойти опрокидывание тяги (обратная тяга), продукты сгорания (углекислый и угарный газы) попадут в жилое помещение и послужат причиной тяжелейших отравлений людей; горячие газы могут вызвать пожар.
• при очень большом количестве жидкость может погасить огонь, например, в камине — при прямоточной насадной трубе).

Последствия образования конденсата в трубах

Агрессивная кислотная среда, собираясь на стенках дымовой трубы, приводит к ее быстрому разрушению – кислоты разъедают сталь, происходит коррозия  — металл быстро ржавеет и «прогорает». Трубы из кирпича также разрушаются от кислотного конденсата.

Большое количество оседающей на стенках влаги также может привести к неприятным последствиям:

• влага, оседающая в верхней части кирпичного дымохода, приводит к его намоканию и постоянному замерзанию и отогреву – это приводит к быстрому разрушению такой трубы;
• конденсат, стекающий в топку котла, разрушает и отопительный агрегат;
• при «прогорании» стальной трубы влага попадает в утеплитель, замерзает-оттаивает – труба также очень быстро разрушается.

Ниже на фото показаны последствия многократных промерзаний кирпичной трубы.

Причины появления конденсата в трубе дымохода

В отходящих газах вода и другие жидкости содержится в виде пара. При охлаждении газов пар становится перенасыщенным, вода собирается в капельки и стремится вниз – это и есть самая главная причина появления конденсата.  В потоке горячих газов этот процесс происходит у более холодных стенок дымохода – и именно туда капли жидкости и оседают, образуя конденсат.

При рассмотрении причин появления конденсата следует иметь в виду, что дыма без водяных паров не бывает, наличия собирающейся на стенах дымохода жидкости избежать невозможно.

Причины увеличения количества конденсирующейся жидкости в дымовых трубах:

• неутепленный дымоход, особенно из однослойных оцинкованных труб;
• слишком длинная труба – в верхней части происходит значительное охлаждение дыма;
• низкая температура отработанных газов. Особенно это характерно для современных агрегатов с теплообменником для подключения системы отопления. Желательно, чтобы температура газов, выходящих из оголовка печи, была не менее 100 °С;
• большая разница между температурой окружающего воздуха и выходящего дыма;
• сырое топливо (особенно дрова);
• сужение просвета борова из-за отложений сажи и, как следствие, уменьшение тяги;
• низкая температура горения при неполном сгорании топлива из-за недостаточного поступления свежего воздуха, что приводит к невысокой температуре дыма и небольшой тяге;
• конструктивные недостатки дымовой трубы – наличие горизонтальных и наклонных участков (сверх допустимых нормативами 2000 мм горизонтальной проекции); несоответствие площади сечения канала проектной площади (причем плохо и уменьшать, и увеличивать сечение);
• попадание осадков при отсутствии дефлектора или колпака увеличивают количество жидкости в канале дымохода;
• шероховатые стенки больше тормозят отходящие газы и собирают больше конденсата, чем гладкие.

Способы избавиться от конденсата

Полностью устранить конденсат невозможно.

Если Вы думаете, что «раньше печи топили столетиями и конденсата не было», то следует иметь в виду, что сейчас топливо сжигается почти полностью, КПД отопительных агрегатов больше, чем у более примитивных моделей дровяных печей и каминов прошлых веков, ниже температура дымовых газов – отсюда и большее количество агрессивной жидкости в дымоходах.

Можно добиться такой работы оборудования и конструкции трубы, что почти весь конденсат унесет в атмосферу очень горячим дымом – но унесет и немалую долю тепла и Ваших денег.

Но не все потеряно – можно принять меры по уменьшению количества конденсируемой жидкости

Утепление канала дымохода

Альфа и омега устройства дымопровода. Любая дымовая труба должна быть утеплена до самого оголовка. Старые кирпичные трубы также рекомендуется дополнительно утеплять выше крыши и на чердаке.

Предварительная просушка горючего

Дрова нужно сушить! Сначала – под навесом или в просторном проветриваемом сарае, оптимальный срок сушки – полтора-два года. Мелко наколотые дрова сохнут быстрее.

Перед использованием – дать им полежать неделю и больше в теплом сухом помещении.

  Постоянное сжигание влажных дров приведет к попаданию в дым большого количества влаги, неэкономному расходу дров, неполному сгоранию и выбросу большого количества сажи (и необходимости более частой очистки дымового канала).

Уголь, торф – не мочить. Заносить в помещение заранее, дать прогреться и просохнуть осевшей на нем влаге. Пеллеты, брикеты — беречь от намокания, хранить в сухом теплом помещении.

Правильный выбор топлива

Дрова, пеллеты, брикеты (особенно дрова) изначально имеют большую влажность, чем дрова или мазут. Но выбирать вид топлива для отопительного агрегата разумнее, исходя из параметров стоимости топлива, доступности в Вашей местности, необходимости автоматизации системы отопления.

Прочистка дымохода

Чем глаже внутренняя поверхность дымового канала, тем лучше тяга и тем больше влаги «улетит в трубу». Поэтому очищать дымоход от сажи следует регулярно, не дожидаясь ухудшения тяги – не менее двух раз в год. Способы очистки – механический или химический – принципиального значения не имеют.

При разных видах топлива образуется разное количество сажи. Например, для газового котла количество образующейся сажи минимально, для угольной печи – максимально.

Очистка дымохода от сажи – вполне доступное мероприятие для выполнения своими руками. На нашем видео Вы увидите все тонкости очистки дымохода.

Использование конденсатоотводчика

Что делать, если конденсат течет по стенкам дымохода? Установить емкость для сбора конденсата. Это абсолютно необходимое мероприятие в современных отопительных системах.

Конденсатоотводчик – емкость из нержавеющей стали для сбора конденсата, монтируемая в нижней части вертикального канала, ниже выводного канала или патрубка отопительного агрегата, с доступом для его опорожнения. Иногда устраивают постоянный отвод конденсата из емкости в канализацию.

  В современных металлических «сэндвич-системах» и керамических трубах в ассортименте имеются готовые секции для монтажа таких емкостей.

Профилактика образования конденсата

Основные профилактические меры по уменьшению количества конденсата:

• еще на этапе проектирования – соблюдение всех нормативов по устройству дымоходной системы;
• монтаж дымохода без отступлений от проекта;
• модернизация существующих труб (защитить канал можно с помощью вставки вкладышей из нержавейки; утепления);
• усиление тяги всеми доступными способами – установка дефлекторов, дымососов, ротационных турбин; надежный подвод воздуха к отопительному агрегату;
• регулярная чистка трубы;
• использование сухого топлива.

Требования к конструкции дымохода

Требования к конструкции дымоходов определяются СНиП 41-01-2003.

Основные требования:

• высота канала не должна быть меньше 5 м;
• высота трубы над кровлей – не менее 1 м для плоской кровли;
• высота трубы при скатной кровли определяется в зависимости от конька (при расстоянии от конька до оголовка (по горизонтали) 1,5 м – не менее 0,5 мм; при расстоянии от 1,5 м до 3 м – вровень с коньком; при расстоянии более 3 м — угол между горизонталью и линией, проходящей через верх трубы и конек, не должен превышать 10°);
• длина горизонтального борова не должна превышать 1 м;
• сумма проекций на горизонталь горизонтальных и наклонных участков не должна превышать 2 м, при этом длина вертикального участка увеличивается на эту же длину.

Заключение

Мы надеемся, наш уважаемый читатель, что эта статья поможет Вам разобраться в особенностях эксплуатации современных дымоходов, подобрать для своего дома оптимальную конструкцию системы дымоудаления, защитить оборудование от агрессивного конденсата. Подписывайтесь на нашу рассылку – и Вы не пропустите новую полезную информацию о строительстве и ремонтах и сможете обсудить ее с друзьями в соцсетях.

(2

Источник: https://vseotrube.ru/ventilyatsiya-i-dymohod/kondensat