Скачет давление воды в газовом котле, что делать

Скачет давление воды в газовом котле, что делать

Стабильное давление в системе отопления — один из главных критериев нормальной работы. Если значения выше или ниже указанных, техника не запустится. Почему скачет давление воды в газовом котле? В статье вы узнаете возможные причины неполадки. Основные: течь, разгерметизация, засор.

Мы расскажем, как отрегулировать показатели, чтобы восстановить работу прибора.

Норма давления в системе

В пустых трубах без теплоносителя показатели составляют стабильно 1 бар. Как только вы открываете запорные краны и в контур поступает теплоноситель, значения повышаются до 3 бар (в зависимости от модели). Если стрелка манометра показывает менее 0,6 бар или более 3 бар, работа котла блокируется. Пока вы не устраните причину скачков, техника не запустится.

На мощность напора влияют скорость циркуляционного насоса, сечение труб, температура нагрева, завоздушенность и наличие засоров. Каждая модель Arderia, «Бакси» имеет свои показатели. Сколько должно быть рабочее давление, указано в инструкции.

Различают такие разновидности давления:

  • Статическое. Чем больше высота труб, тем выше значение. Поднятие на каждый метр приравнивается к 0,1 бар.
  • Динамическое. Принудительное движение жидкости насосом либо расширение при повышении температуры.
  • Рабочее. Включает два вышеописанных варианта.
  • Избыточное. Фиксируется измерительным прибором — манометром.
  • Номинальное. Зависит от типа конструкции, материалов, технологии производства.
  • Максимальное. Допустимое для нормальной работы.
  • Опрессовочное. Высокие показатели во время тестирования на заводах.

Почему прыгает давление

Если вы замечаете медленное снижение показателей, проверьте теплообменник на течь. Микротрещины появляются в результате некачественного материала, быстрого износа. Частое пользование реагентами при удалении накипи также приводит к печальным последствиям.

Чтобы избежать неполадки, устанавливайте смягчающие фильтры. Они вытягивают из жидкости соли магния и калия. Обнаружить трещины сложно. Иногда они проявляются зелеными пятнами на поверхности. В трубчатых радиаторах можно заделать отверстие холодной сваркой или спайкой.

Битермические теплообменники страдают от гидроударов, отчего лопаются их трубки. Ремонту они не подлежат, только замене.

Кран подпитки не герметичен. Осмотрите деталь на износ, она должна находиться в закрытом положении.

Обратите внимание

Вентиль используется в тех случаях, когда давление в контуре понижено, теплоносителя недостаточно и нужно его подкачать. При неисправности замените кран.

Если вы хотите навсегда оставить арматуру в положении «закрыто», тогда снимите вентиль, заполните отверстия силиконом, подключите вентиль в закрытом положении.

Проблемы с трехходовым клапаном. Элемент отвечает за движение горячей воды в системе. Например, у вас установлено двухконтурное устройство. При открытии смесителя клапан переключает поток с отопления на ГВС и наоборот. Если он сломан или засорен, то в отопительный контур просочится много жидкости, что приведет к повышению значений. Прочистите клапан или проведите замену.

Засор манометра. Этот прибор измеряет давление в котле. Если в его трубки попал мусор, тогда необходимо их прочистить. В ходе эксплуатации вы постоянно должны отслеживать показания манометра.

Течь в отопительной системе. Используйте сухую салфетку, чтобы обнаружить место протечки. Осмотрите стыки, соединения, регулировочные краны, места сварки, подпитки на исправность. Проверьте, нет ли скоплений воды под радиаторами. Сразу можно не обнаружить место протечки, потому что влага быстро испаряется с горячих батарей.

Повреждения подлежат герметизации. Можно использовать герметик, сантехническую паклю. Перед этим зачистите место ремонта.

Износ расширительного бака. Внутри резервуар поделен на две части гибкой мембраной. В одной части находится газ под давлением. В другую поступает лишняя жидкость. При утечке газа либо износе/повреждении мембраны, компенсации не произойдет и значения в контуре не снизятся.

Как подкачать азот в бачок:

  • Выключите котел.
  • Перекройте вентили от котла к баку (обычно он оснащается двумя запорными установками с обеих сторон).
  • Слейте воду.
  • Подключите автомобильный насос и подкачайте газ.
  • Дождитесь повышения значений.

Скопления воздуха. Воздушная пробка мешает нормальной циркуляции жидкости, а значит, снижает напор. Осмотрите воздухоотводчик. Если он оброс накипью, снимите крышку и все очистите. Стравите воздух из системы через краны Маевского. Для этого подставьте емкость и откройте вентиль. Вместе с жидкостью будет выходить воздух.

При повторном запуске слышны булькающие звуки? Повторяйте действия до тех пор, пока звуки не исчезнут.

Как правильно запускать котел

Чтобы избежать проблем с давлением, необходимо придерживаться правил установки и подключения. Какие этапы нужно пройти:

  • Соблюдение нормативов при монтаже.
  • Подтверждение герметичности соединений.
  • Включение и настройка параметров сети.
  • Выдача гарантийного листа (если запуск проводит фирма).

Через нижнюю подводку трубы постепенно заполняются жидкостью. Когда стрелка манометра покажет номинальное значение, кран закрывается. Удаляется лишний воздух. Если установлен воздухоотводчик, сброс происходит автоматически.

Спустите воздух из насоса:

  • Включите агрегат.
  • Снимите крышку, открыв доступ к насосу.
  • Открутите центральный болт, пока не просочится вода.

Адаптация может проходить несколько дней, пока прогреются батареи. За это время придется несколько раз стравливать воздух. Отслеживайте работу отопительного оборудования, тогда в вашем доме всегда будет тепло.

Вам помогла статья?

Да Нет

Источник: https://cosmo-frost.ru/gazovye-kolonki-i-kotly/neispravnosti-gazovye-kolonki-i-kotly/pochemu-skachaet-davlenie-vody-v-gazovom-kotle/

Почему скачет давление воды в отопительном котле?

Скачет давление – поиск причин и устранение неисправности

Во время эксплуатации котла могут возникать как скачки, так и падение давления в отопительном контуре. Почему скачет давление воды, как устранить эту проблему?

Падение и повышение может происходить по следующим причинам:

  • при медленном падении в течение длительного времени скорее всего виноваты микротрещины теплообменника агрегата. Появляются они после промывки теплообменника от накипи, износа или низкого качества металла, из которого он изготовлен. выявить микротрещины непросто, так как внешне они могут быть незаметны из-за высокой температуры на его поверхности и испарения вытекающей влаги.Если пайка невозможна или не дает положительного результата, теплообменник придется заменить. В битермических теплообменниках трещины могут возникать из-за гидроудара, когда резко повышается давление после аварий на магистрали. Запаять его практически невозможно, ввиду специфической конструкции, необходима замена.
  • незакрытый или подтекающий кран подпитки. При ситуации, когда напор в системе водоснабжения выше, чем в котле, вода, поступая через подпиточный кран повышает напор в системе до критической точки.

Балансировочный (подпиточный) кран системы отопления

До момента сброса излишка давления через предохранительный клапан. Затем, когда напор уменьшается, жидкость из отопительного контура передавливает воду из водопровода, и давление в отопительном контуре Закройте или замените кран.

  • неисправность трехходового клапана. Жидкость для получения горячей воды попадает в отопительный контур, повышая давление. Клапан может забиться, если чистка не дает результата, нужно его поменять.
  • неисправность манометра, может стать причиной, почему прыгает давление на газовом котле. Это случается, когда мусор попадает в патрубок, который соединяет манометр с агрегатом.
  • течь в батареях. просмотрите все стыки и места соединений, обратите на следы высохших лужиц. Быстрее течь можно определить, если выключить котел и остудить радиаторы. Когда же система отопления проложена в стене, определить место течи очень трудно.

    Внимательно осмотрите стены на наличие мокрых пятен, если ничего определить не удается, пригласите специалистов. Определить течь можно при помощи компрессора, слив предварительно жидкость из системы и закрыв краны, отсоединить радиаторы от котла.

    Компрессор подсоединяется к сливным кранам и прокачивается воздух. В месте разгерметизации будет слышен сильный свист. При обнаружении места течи загерметизируйте нарушившиеся соединения.

  • падение напора газа в расширительном баке. Это может произойти со временем в результате утечки через изношенность клапана или ниппеля компенсационного бака.

    Когда происходит нагрев и увеличивается напор теплоносителя, излишек его давит на мембрану компенсационного бака.

    Газ, находящийся внутри бака, уравновешивает это давление.  Если происходит утечка газа из бака, уравновешивания не происходит.

    Подкачать газ можно автомобильным насосом с манометром, предварительно отключив котел, закрыв вентили, соединяющие отопительную и водопроводную систему от котла и слив с него воду.

    Качать нужно, пока манометр не покажет номинальное значение, указанное в инструкции к агрегату. Если же через некоторое время проблема повторяется, замените ниппель. При повреждении же самой мембраны необходимо буде заменить сам бак.

  • От чего зависит давление в отопительной системе и его виды

    Одной из важнейших характеристик с помощью которой можно контролировать работу котла, является давление в отопительной системе. При отсутствии теплоносителя в трубах, батареях и теплообменнике, в этих устройствах существует атмосферное давление, которое равно 1 Бар.

    При заполнении их теплоносителем под действием гравитации начинает расти давление, т.е. воздух заменяется жидкостью, которая оказывает давление на стенки. Оно тем больше, чем выше находятся трубы и радиаторы.

    При нагревании теплоносителя напор начинает стремительно расти, увеличиваясь с подключением циркуляционного насоса, прямо пропорционально температуре нагрева и мощности насоса. Также давление будет зависеть от диаметра труб, различных сужений, засоренности, завоздушиванию и расстоянию от котла.

    Различаются следующие виды давления:

    • статическое, гравитационное, повышается на 0,1 Бар при поднятии на каждый 1 метр;
    • динамическое, возникает под действием работы насоса или повышения температуры;
    • рабочее, суммируется из гравитационного и динамического;
    • избыточное, именно его показывает манометр, и определяется разницей между измеряемым и атмосферным;
    • номинальное, определяется техническими параметрами материалов деталей котла, обеспечивает длительность срока службы, заявленную производителем;Опрессовка системы отопления
    • максимальное, при котором котел может работать без поломок и аварий;
    • опрессовочное, то, при котором тестируются детали котла, превышает рабочее до полутора раз.

    Рабочее давление различных моделей котлов зависит от материалов, из которых изготовлены гидравлические детали устройств, их технических характеристик и представлено ниже.

    Первый запуск котла и адаптационный период

    Для возможности гарантийного обслуживания вашего агрегата первый пуск должен осуществляться сервисной организацией. Пуск котла возможен только после окончания строительных и ремонтных работ, в помещении, где стоит котел.

    Пробный пуск двухконтурного котла состоит из следующих мероприятий:

    • выполнение требований по монтажу;
    • проверка герметичности всех узлов и соединений;
    • запуск агрегата, настройка параметров;
    • постановка на гарантийное обслуживание.

    Первоначально при помощи крана подпитки, который, как правило, располагается снизу устройства, система медленно наполняется водой. При этом нужно следить за показаниями манометра.  давление должно находиться в пределах, указанных в инструкции к конкретному прибору. Как только манометр покажет достаточное значение, кран подпитки нужно закрыть.

    затем нужно удалить остаточный воздух из батарей и циркуляционного насоса. Большинство современных моделей оснащены устройством удаления воздуха, но не всегда они дают желаемый результат.

    С помощью крана Маевского сбрасывается воздух из радиаторов, кран открыт до тех пор, пока из батареи не польется вода. После спуска воздуха из всех радиаторов, падает давление в системе, поэтому нужно повторно подпитать ее водой до нужного давления.

    После этого удаляется воздух из циркуляционного насоса. Открыв крышку котла, включаем агрегат. При этом вы услышите, как включится насос, издавая гул, булькание.  Эти звуки говорят о том, что он завоздушен. С помощью отвертки медленно откручивается болт, который находится по центру. После появления из-под него воды, болт закручивается.

    Так нужно сделать несколько раз, пока не выйдет весь воздух. Вы это сможете понять по ровному звуку. Далее должен сработать электроподжиг и запустится котел. Следите за показаниями манометра, при падении давления, добавьте воду.

    Читайте также:  Коды ошибок посудомоечной машины крона - что значат

    Пока система прогревается, открутите самые дальние батареи на полную, ближние, наоборот, кранами, которые расположены на радиаторах. Адаптационный период обычно продолжается в течение нескольких дней, когда нужно регулярно стравливать воздух и добавлять жидкость в систему.

    Источник: https://boilervdom.ru/kotly/problemy/pochemu-skachet-davlenie-vody-v-otopitelnom-kotle.html

    Почему падает или повышается давление в закрытой системе отопления

    Главное условие работы современного газового отопительного оборудования — наличие стабильного рабочего давления в системе отопления (1 — 2 бара). Котел не запустится, если системное давление будет менее 0,6 бар.

    При более 3 бар происходит аварийный сброс воды до равновесного состояния системы. Эти условия связаны с безопасной эксплуатацией оборудования.

    Если вы заметили, что прыгает давление в закрытой системе отопления при изменении температуры теплоносителя, значит, система отопления неисправна и подлежит незамедлительному ремонту.

    Изменяется давление в газовом котле, что делать?

    Причины изменения давления в газовом котле:

    1. Нарушена герметичность мембраны, корпуса расширительного бака.
    2. Присутствует неисправность в кране подпитки.
    3. Наличие воздуха в системе радиаторов.
    4. В контуре появилась утечка.

    Любая из перечисленных причин будет провоцировать нестабильную работу газового котла в системе отопления.

    Поиск поврежденного узла и устранение неисправности

    Для выявления утечки в замкнутом контуре отопления необходимо осмотреть разъемные, неразъемные элементы трубопровода и радиаторов, регулировочные водопроводные краны, резьбовые соединения, места сварки и пайки, кран Маевского — на наличие целостности.

    При обнаружении под батареями, трубами и т. д. скопление воды, определите причину ее появления.

    Лужи могут образоваться под резьбовыми разъемами (при резких изменениях температур этот вид соединения самопроизвольно раскручивается), некачественным паяным или сварочным швом, деталями с микротрещинами.

    Важно

    Для прекращения течи в месте резьбового соединения достаточно произвести протяжку этого узла. В редких случаях требуется замена уплотнительной вставки. Чтобы провести ревизию детали, участка с дефектом, следует произвести частичный или полный слив воды с линии теплоснабжения.

    Существует прямая зависимость между не герметичностью крана подпитки и давлением, в центральном водоснабжении. При повышении или снижения давления воды, так же изменяется давление в котле, хотя кран подпитки котла находится в закрытом положении.

    Обычно давление в центральном трубопроводе составляет 0,5 — 3 бара. Если вы не нашли утечку в контуре отопления, проследите за изменением давления в котле и центральном трубопроводе.

    При выявлении прямой зависимости, произведите замену крана подпитки (в не разборных моделях) или поменяйте уплотнительную манжету (в моделях со съемным штоком).

    Иногда, по каким либо причинам (устаревшая модель, отсутствует возможность приобретения и т. д.), не получается приобрести новую задвижку, тогда можно соединить трубы: подачу холодной воды в котел и возврата из контура отопления, обычной запорной арматурой.

    Схематическое размещение крана подпитки системы отопления.

    При этом штатный кран подпитки должен находиться в закрытом положении и не пропускать воду. Если он сильно изношен, его необходимо демонтировать, поднять шток, внутренние отверстия залить силиконом и установить вентиль в положение закрытия. Смонтировать кран в исходное положение и больше его не использовать по назначению. Но эти манипуляции следует производить только в крайних случаях.

    Давление в закрытой системе отопления так же меняется от большого количества не удалённого воздуха из системы. Хотя современные котлы оборудованы автоматическими воздухоотводчиками, они могут давать сбои по причине зарастания накипью. Внимательно осмотрите воздухоотводчик на наличие постороннего наслоения. Обычно он расположен возле циркуляционного насоса.

    Воздухоотводчик настенного газового котла.

    При наличии накипи, очистите воздухоотводчик. Используя плоскую отвертку, приподнимите его колпачок и включите насос в режиме циркуляции.

    Совет

    Если подобная функция отсутствует в вашей модели котла, запустите котел в режиме отопления. Весь воздух выйдет из труб и батарей.

    Так же, воздух можно удалить через краны Маевского, которыми должны быть оборудованы все отопительные радиаторы в верхней точке.

    Кран Маевского в верхней точке радиатора отопления.

    Нарушение целостности мембраны, золотника, а так же снижение давления в воздушной полости бака подпитки приводит к динамическому изменению давления. Перед исследованием состояния расширительного бака, определите место его установки. Для проверки герметичности мембраны и механизма, для подкачки воздуха, открутите крышечку с золотникового распределителя.

    Признаки нарушения герметичности мембраны расширительного бака.

    Наличие воды внутри клапана свидетельствует о повреждении мембраны. В этом случаи, так как бак герметичен, он становится не пригодным к ремонту и подлежит замене на аналогичный. Появление пузырей с рабочего отверстия распределителя, смоченного жидкостью, указывает на износ уплотнительного кольца золотника. Закрутите сердцевину клапана или замените ее.

    Перечисленные мероприятия проверены и относятся к эффективным способам восстановления стабильного давления теплоносителя в замкнутом контуре отопления.

    Источник: http://buildip.ru/prygaet-davlenie-v-sisteme-otopleniya.html

    Почему скачет давление при работе котла?

    Итак, если у вас:

      Капает вода с аварийного клапана. Периодически сбрасывается давление с аварийного крана. Скачет давление при работе котла отопления. Падает давление в котле но нет никаких протечек, и когда котел не работает то давление не падает. Падает давление при работе  котла на ГВС, или сразу после этого. Повышается давление в системе отопление при работе котла Растет давление при работе ГВС Течет котел

    То у вас неисправен расширительный бак, 

    Выглядит он как то так.

    Может быть большим и стоять на полу, может быть маленьким и спрятанным хитрыми буржуинами Иногда его специально ставят сзади котла, чтоб никто, кроме ушлых сервисников, до него не добрался, и вы потратили лишние деньги на сервис своего оборудования (кстати, относящегося к потенциально опасному оборудованию) хотя-бы раз в четыре-пять лет.

    Происходит это по одной, простой и известной всем со школьного курса физики причине.

    При работе котла, температура воды в системе отопления повышается, а как нас, да и вас, учили в школьные годы, вода при нагреве расширяется.

    При исправном расширительном баке, излишки воды поступают в этот бак, и сжимая находящийся там воздух, который как мы помним из того же курса, сжиматься может, давление остается на практически том же уровне. При остывании воды в системе происходит обратный процесс.

    Обратите внимание

    Но бывают случаи, когда в расширительном баке не остается воздуха, толи ниппель начинает подтравливать, толи мембрана разделяющая воздушную и водяную камеры рвется, вобщем как только воздуха там становится мало, у вас начинает падать давление в котле.

    Недолго думая пользователь этого агрегата просто добавляет воды в систему, экономя на сервисе, гарантии, безопасности и прочих ненужных аспектах. При последующем нагреве вода заполняет весь расширительный бак, и упирается в его стенки, которые уже не могут погасить ее тепловое расширение, и давление начинает расти.

    Поскольку эта сила может достигать очень больших величин, и если ей некуда будет деваться то она разорвет любой котел и трубы, то хитрые буржуины придумали специальный клапан, который по достижению трех атмосфер (иногда там задается другое значение) открывается и излишки воды сбрасываются через него.

    В последствии, когда температура воды в системе становится ниже, вода начинает уменьшаться в объеме и давление стремительно падает, потому что запаса воды у вас нет. На особо нелюбимых Российскими пользователями котлах, при этом, может загореться ошибка означающая низкое давление в системе отопления.

    Некоторые котлы работают и на нулевом давлении, гробя насосы, трубы (которые начинают ржаветь поскольку внутри они не покрашены, а при понижении давления в систему начинает засасываться воздух через автоматические воздухоотводчики, а в присутствии кислорода, процесс коррозии происходит сногсшибательными темпами), завоздушиваются радиаторы и тому подобные приятные вещи. Поскольку Русские не сдаются, и пока живы, платить за ненужный сервис не будут, то хозяин дома увидев лужу под котлом, и вполне быстро найдя источник, по обыкновению берет в леруа-мерлен заглушку, по пути матеря производителя этого чуда, который в котел за столько тысяч краник хреновый поставил, вкорячивает ее в аварийный клапан. С него конечно же течь перестает но воде то куда-то надо деться, и она начинает распирать все что можно распереть на своем пути, хорошо если трубы в системе выполнены из какого нибудь пластика, он хоть как-то растягивается. Если нет, то в ход идет теплообменник на настенных котлах, гибкие подводки и прочие вещи, но в большинстве случаев все-таки страдают радиаторы, чугунные теплообменники и краны, которые рачительные граждане покупают в том же леруа мерлене, заботливо выполненные китайским работягой из силумина.

    Кстати наверное поэтому на некоторых новых моделях котлов, аварийные клапана ставят без резьбы с наружной стороны 🙂

    Иногда Российские Кулибины идут более хитрым путем, врезают систему автоматической подпитки, из обычного крана и редуктора давления, а трубочку от аварийного клапана засовывают в канализацию.

    В этом случае все работает без видимых нарушений, при остывании вода добавляется с водопровода, при нагреве выкидывается в канализацию.

    Да вот мало того, что система эта, стоит чуть ли не больше чем сервис котла или замена расширительного бака, так еще и котел начинает забиваться солями жесткости из водопроводной воды, радиаторы и трубы также прекрасно себе гниют потому что в систему попадает кислород из водопроводной воды, и начинается новые вопросы.

      Почему стучит котел почему свистит котел. почему шумит котел и т.д. и т.п.

    Что делать, если ты настоящий мужик и за сервис денег не отдашь все равно?

    Для начала необходимо понять, что ты все равно потратишь еще большие деньги в последующем, потому что без сервиса ничего современного работать не умеет, ну если только что нибудь китайское и одноразовое. А Все операции которые надо провести со своей системой в течении года я тут описывать не стану, по той простой причине, что я не знаю какая она конкретно у вас.

    Далее необходимо перекрыть подпитку системы если она у вас есть

    Далее ищем этот пресловутый расширительный бак и откручиваем колпачок с его ниппеля. (такой же как на автомобильных шинах) и кратковременно нажимаем на него, если оттуда брызнет вода то в нем порвалась мембрана и его придется менять. Если воздух, или ничего, то читаем дальше

    Далее стравливаем давление в системе до атмосферного. Необязательно спускать воду до последней капли, достаточно просто спустить излишнее давление.

    Важно

    Далее, берем автомобильный шинный манометр и проверяем давление в баке. Если его там нет, то накачиваем, если меньше одной атмосферы, то подкачиваем до этого показания.

    Далее заполняем систему до давления в полторы атмосферы.

    Замечу что это примерный алгоритм, у вас также может быть расширительный бак малого объема, который просто не может вместить в себя излишки воды, у вас его может не быть вообще, потому что делали систему вам великие «специалисты» с солнечного Узбекистана.

    Надеюсь эта статья вам помогла, если же нет, то лучше вам все-таки вызвать сервисную службу, ведь от системы отопления зависит не только ваша жизнь и здоровье но и ваших близких.

    Источник: https://www.masterotoplenie50.ru/p/blog-page_3.html

    Почему поднимается давление в котле отопления: основные причины

    Давление в системе отопления выше нормы заставляет периодически срабатывать группу безопасности котельного оборудования стравливать излишки жидкости через защитный кран. При этом режиме эксплуатации все части контура начинают испытывать повышенную нагрузку, что может являться причиной нарушения работы, потому нужно срочно выяснить, почему в системе увеличивается давление.

    Читайте также:  Как заменить подшипник в стиральной машине lg – инструкция

    Причины увеличения давления

    Выявить точную неисправность работы котла может только профессиональный теплотехник. То есть самому определить и починить поломку, которая вызвала увеличение давления в системе отопления, не получится. Основные причины повышения давления, которые происходят при внешних поломках котла следующие:

    1. Нарушение целостности теплообменника. С учетом продолжительного времени работы стенки оборудования могут потрескаться. Причины появления трещин – заводской брак, недостаточная прочность, гидравлический удар или износ оборудования. Жидкость добавляется в контур каждые несколько дней. Зрительно течь нельзя выявить – теплоноситель стекает очень слабо, во время работающей горелки находящаяся влага начинает испаряться. Необходимо менять теплообменник, запаять его получается в очень редких случаях.
    2. Давление увеличивается из-за незакрытого подпиточного вентиля. Из-за низкого напора в контуре котла и увеличенного в трубопроводе через вентиль подпитки в отопительный трубопровод начинает проходить «лишняя» жидкость. Давление повышается до того времени, пока не потребуется его вывод через защитный клапан.
    3. Если давление в трубопроводе спадает, теплоноситель закрывает подачу жидкости в котел, в этом случае в системе напор уменьшается. Такая же проблема может случиться при поломанном вентиле подпитки. Надо или перекрыть его, или поменять.
    4. Увеличение из-за трехходового клапана. Во время поломки клапана жидкость из расширительной емкости начнет поступать в контур. Трехходовой клапан нужно менять или периодически чистить.
    5. Показания манометра остаются на одном месте. Если во время изменений режима работы котельного оборудования при увеличении или понижении температуры на манометре стрелка не двигается – манометр сломан. Необходима его замена.

    Почему увеличивается давление в закрытых котлах

    Основные причины почему поднимается давление следующие:

    • отопительный контур наполняется с верхней части;
    • быстрое наполнение теплоносителем во время запуска;
    • расшатанный вентилятор насоса, через который проходит воздух;
    • поломка воздухоотводчика;
    • после ремонта системы не спустили воздух.

    Наполнять отопительный контур надо с нижней части, причем защитные краны должны быть открытыми. Наполнять надо постепенно, пока из защитных кранов не начнет сливаться жидкость. Прежде чем начать наполнение отопительного контура все воздухоспускные части нужно обработать мыльным раствором, так можно проверить их нормальную работу.

    Причина увеличенного давления в открытых системах

    В открытой системе при верном расчете наклонов труб воздух выходит в расширительную емкость. Воздушные пробки могут появляться лишь во время неправильного наполнения контура жидкостью при стартовом запуске.

    Во время появления этой проблемы воздух стравливается через защитные краны, находящиеся на батареях отопления.

    Другие причины

    Повышение давления также может произойти по таким причинам:

    1. Закрытая запорная арматура. Как результат, давление на подаче теплового носителя увеличивается и включается защита котельного оборудования. Надо открыть все вентили.
    2. Расширительная емкость находится тут же после насосного оборудования. Таким образом, давление мгновенно увеличивается, и почти тут же сбрасывается, при этом отмечаются его перепады. Эта ситуация может приводить к гидравлическим ударам в отопительном контуре. Чтобы избавиться от этой проблемы расширительную емкость необходимо установить на контур обратки — на участке с невысокой температурой теплового носителя. Насос устанавливается перед котельным оборудованием, после расширительной емкости.
    3. Если находится фильтр грубой очистки, то его сетка может загрязниться. Как результат, увеличивается напор в трубопроводе. Уменьшить напор воды сможет помочь очистка сетчатого фильтра. Самый простой угольный фильтр нужно очищать раз в 5 лет. Промывные фильтры довольно дорогостоящие, но теплоноситель это оборудование очищает гораздо лучше.
    4. Сбой автоматической системы котельного оборудования, поломка датчиков. Не все время можно определить, почему это произошло. Причиной является производственный брак, применение материалов плохого качества во время изготовления элементов управления, неправильный монтаж. Самому можно исправить поломку только зная код ошибки. Если в документации к оборудованию не находится этого кода и методов устранения неисправности, нужно обращаться в сервисную службу.

    Правильная и продолжительная эксплуатация отопительной системы зависит от качественного монтажа, правильной работы оборудования, а также поддержки в системе нормального давления.

    Помогла статья? Оцените её

    Загрузка…

    Источник: https://setafi.com/klimaticheskaya-tehnika/kotel/pochemu-podnimaetsya-davlenie-v-kotle-otopleniya/

    Падает давление в системе отопления настенный котел причина

    Главная » Отопление » Падает давление в системе отопления настенный котел причина

    Всем привет! Думаю вы согласитесь с тем, что не очень весёлое занятие остаться без отопления и горячей воды в зимние деньки. А такая перспектива в моём доме выпадала несколько раз. О том как я с этим боролся и какие знания в этом деле приобрёл, я и хочу поведать.

    В моём доме, лет примерно шесть, над созданием уюта трудится газовый двухконтурный настенный котёл ARISTON CLAS 24 FF. Несомненно вещь крайне удобная, тот кто пользовался например газовыми колонками годов так начала девяностых, тот поймёт.

    Но, как говорится, ничего вечного нет, а потому рано или поздно, приходится сталкиваться с отказом техники выполнять предназначенную работу. Хотя я так сказать практиковался на своём Аристоне, некоторые неисправности будут общими для любого котла. Итак к делу:

     Давление в котле падает или скачет то в верх, то в низ в чём причины

    Сперва рассмотрим случаи, когда давление всё время падает. Это довольно частая проблема — проявляется она в том, что давление в системе отопления медленно понижается и когда оно опускается ниже нормы, котёл отключается. 

    Есть две причины

    Первая причина:

    Утечка в системе отопления

    А именно элементарная утечка теплоносителя  из труб или прохудившихся радиаторов, а в качестве теплоносителя чаще всего что? Правильно вода!

    Поверьте! Такую утечку порою бывает обнаружить непросто, а дело в том, что вы не увидите на полу лужу, ну разумеется если  только это не серьёзная протечка, однако чаще всего это просто капельки, вытекающие например из под пробки радиатора, или некачественного соединения или пайки, и эти капельки вы не увидите, поскольку в отопительный сезон с нагретых труб они тут же испаряются. В результате медленно, но верно давление падает, вы раз за разом подливаете воду и этим продолжаете убивать радиаторы и трубы.

    Не редко современные радиаторы, алюминиевые или биметаллические тоже приходят в негодность, порою в крайне незаметных местах, между рёбрами или снизу начинают подкапывать из за коррозии металла. Не ржавчины конечно, но разные химические процессы тоже приводят их в негодность. Их нужно внимательно осматривать во время поиска утечки.

    Легче будет обнаружить разного рода протечку, если отключить на некоторое время отопление, дать остыть радиаторам и добавить давление до примерно 2.5 Бара. Внимательно осмотрите сами радиаторы, места подключения труб, места пайки.

    Котёл тоже может быть причиной утечки. Например протекает  первичный теплообменник или места его соединения. Бывают случаи когда и вторичный теплообменник протекает выпуская теплоноситель наружу.

    Но пока это небольшие капельки, вы ничего не заметите, они испаряются. Как начнёт протекать активнее, заметите «капель» из котла.

    Методы поиска в трубах и радиаторах так же помогают и при утечке в теплообменниках.

    Вторая причина:

    Связана с расширительным баком

    Расширительный бак предназначен для компенсации давления  создаваемого при расширении нагретого теплоносителя, это емкость разделённая пополам мембраной, одна половина бака заполнена инертным газом или просто воздухом, другая заполняется теплоносителем  (читай водой). При нагревании вода расширяется и наполняет бак, свою половину, при остывании опять выталкивается в систему отопления.

    А) В крайне редком случае может быть неисправность самого бака. Например корпус бака потерял герметичность и воздух выходит из него. Или может быть порыв  мембраны внутри бака, хотя она не такая уж и нежная, так что порвать её это нужно постараться.

    Но если это произошло, тогда теплоноситель попадает из системы отопления в ту часть бака которая должна быть заполнена воздухом.

    Совет

    Это не сложно определить, в верхней части бака находится золотник через который накачивается воздух ( как в автомобиле, велосипеде) если нажав на золотник из бака выкидывает воду, бак под замену.

    Б) Во втором случае,- причина в том, что воздух из той  части расширительного  бака в которой он должен быть, вышел или не имеет достаточного давления. И вот здесь начинается свистопляска со скачками по давлению в котле.

    Проявляться это может так: ПЕРВАЯ СТАДИЯ…Давление в котле опускается медленно, примерно раз в неделю вам приходится делать подпитку котла, при этом утечки в самой системе отопления отсутствуют.

    ВТОРАЯ СТАДИЯ…На манометре котла давление постоянно «гуляет» в режиме отопления поднимается вплоть до срабатывания сбросного клапана, при режиме горячей воды  падает до значений менее 1 бара  и тогда котёл начинает отключаться, срабатывает защита.

                       ТРЕТЬЯ СТАДИЯ…  Если в баке совсем не осталось воздуха, то давление на манометре падает до нуля вообще за очень короткое время, порою за минуту.

    Выход: Нужно создать давление в расширительном баке вашего котла.

    Как накачать расширительный бак котла 

    A Штуцер для отвода воды в контур центрального отопления (ЦО)

    В Штуцер для отвода воды в контур горячего водоснабжения (ГВС)

    С Штуцер для подвода газа

    D Штуцер для подвода холодной воды

    E Штуцер для подвода воды из контура ЦО

    S Выход предохранительного клапана

    T Сливной кран

    F Кран для заполнения

    Как правильно накачать воздух в расширительный бак

    Следуем указанному порядку

    1. Перекрыть  все краны котла, подачи и обратки. 2. Открыть сливной штуцер в котле. (Т)  Слить воду из котла, давление в котле должно быть ноль.

    3. Подключаем насос  через золотник, сливной штуцер при этом открыт, в расширительном баке не должно быть воды.  Можно использовать любой насос, поскольку там стоит автомобильный золотник и ещё понадобится манометр для измерения давления, тоже автомобильный — я использовал авто компрессор.

    Правда для этого пришлось притащить аккумулятор домой, но с электрическим компрессором будьте внимательны чтобы вовремя отключить, не перекачать. 4. Насосом нужно качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера. На этом этапе основная цель освободить Бак от воды 5. Спускаем накачанный  воздух.

    Обратите внимание

    6. Накачиваем заново контролируя давление манометром. Давление в расширителе должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.(см.паспорт, — часто указанно) 7. Закрываем сливной штуцер. 8. Открываем все краны к котлу — всё что закрывали. 9. Запитываем  котёл через кран подпитки (F)  до давления  примерно 1.2- 1.5 бара. 10.

    Запускаем котёл.

    Если в доме где стоит двухконтурный котёл, постоянно не живут, лишь наездами, то нужному давлению важно уделить особое внимание. Представьте себе такую картину. Никого дома нет продолжительное время, гаснет свет, соответственно котёл тоже отключается, вода остывает — давление в системе из за слабого давления в расширительном баке  падает ниже порога включения котла. Включается электричество, но котёл не запускается, давление слишком упало. Вы приезжаете через неделю и обнаруживаете свой домик замороженным, вода замёрзшая в трубах и радиаторах безжалостно их рвёт. Для вас наступает ледниковый период. Поэтому лучше перебдеть чем недобдеть.  

    Читайте также:  Коды ошибок стиральной машины купперсбуш (kuppersbusch)

    Источник: https://www.teplo-ltd.ru/otoplenie/padaet-davlenie-v-sisteme-otopleniya-nastennyj-kotel-prichina.html

    Высокое давление в газовом котле — что делать, чтобы его понизить

    2017-06-14 Юлия Чижикова

    Повышение давления из-за расширительного бака

    В чем причина и что можно сделать, если манометр показывает большое давление?

    Проблема может крыться в расширительном баке.

    Повреждение мембраны . При нагреве до максимально установленной температуры в системе отопления жидкость повышается в объеме примерно на 4% . Этот излишний объем поступает в расширительное устройство, компенсируя напор в системе.

    Если мембрана повреждена, жидкость полностью заполнит объем и первоначально напор в системе упадет. При открытии крана подпитки и добавления воды в систему при увеличении температуры напор станет выше номинального.

    Как определить, что повреждена мембрана — при подкачки воздухом напор падает, лишняя жидкость выходит через шланги, которые соединяются с системой. Необходим новый бак.

    Слишком маленький объем расширительного устройства является причиной того, что напор быстро поднимается при повышении температуры. Размер компенсационного бака зависит от мощности теплогенератора, при условии подключения стандартных радиаторов.

    Но, если у вас вместо радиаторов используются трубы, количество теплоносителя будет больше, в этом случае будет держаться постоянно высокий напор. Несоответствие напора в компенсационном баке номинальному также является причиной, почему поднялось давление.

    Подкачать его можно с помощью автомобильного насоса с манометром, предварительно слив жидкость из котла и перекрыв подающий и обратный краны.

    Насосом качаете до тех пор, пока не увидите, что вода не течет. Затем нужно спустить воздух и накачать снова до значения, указанного в мануале к котлу. К сожалению, не все производители указывают в инструкциях давление расширительного бака своих изделий, например, в инструкции к теплогенератору Иммергаз оно не указано.

    Важно

    Как можно снизить влияние насоса и убрать излишек напора — расширительный бак монтируется на трубу обратной подачи, а насос устанавливают последовательно после бака, перед котлом.

    Рабочее давление компенсационного бака некоторых моделей на 24 кВт приведены в таблице.

    Давление в закрытых системах отопления

    С помощью циркуляционного насоса в отопительной системе создается динимическое давление.

    Благодаря этому закрытая система имеет следующие преимущества:

      длина контура отопления увеличивается прямо пропорционально мощности насоса; батареи можно подключать как последовательно, так и параллельно , при параллельном подключении тепло распределяется более равномерно; возможность монтажа труб небольшого диаметра ; экономия газа , так как теплоноситель имеет более высокую скорость, чем в открытых системах, он не так сильно остужается; чтобы сбросить избыток напора , можно понизить мощность циркуляционного насоса; возможность подбора мощности насоса для преодоления гидравлического давления и в зависимости от длины контура и диаметра труб.

    Воздушная пробка как причина повышения давления

    Еще одной возможной причиной, почему само растет давление является наличие воздуха в отопительном контуре.

    Завоздушивание может произойти из-за:

      когда слишком быстро заполняется жидкостью отопительный контур — система должна заполняться медленно, с открытыми вентилями для спуска воздуха. Вентили открыты до момента, пока с самой верхней точки системы не потечет жидкость; поломаны краны Маевского , поменяйте краны; расшаталась крыльчатка циркуляционного насоса , из-за этого может попадать воздух, отрегулируйте крыльчатку.

    Другие проблемы

    Кроме указанных выше причин, существуют и другие моменты, когда давление в теплогенераторе подымается выше нормы:

    Закрытые или недостаточно открытые запорные вентили . Напор на подающем потоке увеличивается, агрегат блокируется. Для того, чтобы опустить давление, откройте вентили до упора, проверьте, не протекают ли запорные краны. Загрязнился фильтр-грязевик .

    Уменьшить напор поможет промывание фильтра, если он совсем в плачевном состоянии, замените его на новый. Неисправность крана подпитки , когда из него капает вода.

    Жидкость из водопроводной магистрали, где давление около 2,5-3,5 Бара, перетекает в отпительный контур, там напор меньше.

    Кран подпитки в системе отопления

    В следствии этого увеличивается давление в отопительном контуре. Для того, чтобы его убавить, замените кран, но чаще всего требуется замена прокладки, она быстро изнашиваетя, особенно, если вода очень жесткая.

    Профилактические работы

    Следите за исправностью манометра, воздухоотводчика и предохранительного клапана, именно эти устройства служат для защиты вашего агрегата от повышенного давления.

    Группа безопасности для системы отопления

    Добавка в теплоноситель антифриза в моделях, где не это не запрещено производителем, уменьшит засорение фильтра, залипание элементов защитного клапана, уменьшение образования накипи на воздухоотводчиках.

    Совет

    Промывайте регулярно теплообменник, это позволит продлить срок его службы, предотвратит образование свищей и накипи.

    Предлагаем посмотреть видео с ответами по вопросам о повышении давления в системе отопления:

    Давление в котле отопления

    Многие пользователи газовых котлов сталкиваются с такой проблемой, когда их агрегат «отказывается» включаться и нагревать теплоноситель.

    То есть по индикаторам видно, что котел является рабочим, но он находится в состоянии ожидания или перешел в аварийный режим. Такая ситуация часто возникает из-за того, что падает давление в котле.

    Причем его величина опускается ниже допустимой производителем нормы. Падение давления может быть как резким, так и медленным.

    Как происходит резкое падение давления

    Перед таким неутешительным для системы явлением двухконтурный или одноконтурный настенный котел работает в обычном режиме. Особенности его работы являются такими:

    Датчики показывают, что все показатели кроме температуры теплоносителя соответствуют норме. Вода или антифриз являются охлажденными и требует нагрева. Срабатывает автоматика, включается горелка. Температура теплоносителя повышается очень быстро.

    Одновременно стремительно поднимается величина давления внутри системы. Об этом сообщает манометр двухконтурного котла отопления. Из-за быстрого нагрева давление легко повышается до верхней критической отметки, на что сразу реагирует группа безопасности.

    Она начинает сбрасывать давление путем слива теплоносителя. И здесь возникает главный момент: при отсутствии каких-либо поломок давление компенсирует расширительный бачок, и лишь небольшое количество воды может сливаться в канализацию, однако при наличии сложностей выливается слишком много теплоносителя.

    Котел, нагрев воду до нужной температуры, отключается и ожидает, пока она остынет. Теплоноситель остывает. Вместе с этим уменьшается давление. Поскольку воды стало меньше, давление становится ниже уровня, который был до включения двухконтурного котла.

    Понятно, что при сбросе больших объемов это давление падает слишком сильно. Автоматика устанавливает, что оно меньше минимальной нормы и не включает котел отопления.

    Частично эту ситуацию может сгладить труба подпитки. Однако холодная вода должна поступать тогда, когда горелка котла не работает. Жидкость из водопровода подают до тех пор, пока давление не восстановится. Далее включается котел отопления, вышеописанный процесс повторяется, и агрегат ждет следующей подпитки.

    Как работает мембранный бак

    Он представляет собой емкость, внутри которой имеется резиновая мембрана. Она может иметь форму баллона или быть диафрагменной. Эта мембрана разделяет расширительный бачок на две части.

    Объем частей зависит от давления внутри системы. Одна часть постоянно заполнена азотом или специальным газом. Азот находится под давлением. В некоторых бачках эта величина достигает 0,9-1 бара.

    Вторая часть может быть наполненной водой или быть пустой.

    Согласно многим видео работа мембранного бачка должна быть такой:

    При росте давления внутри системы вода начинает поступать в расширительный бачок. Она наполняет его настолько, насколько давление в сети превышает давление азота. Мембрана все это время держит всю нагрузку. В системе становится меньше воды, и давление не поднимается. То есть выполняются все требования для нормального функционирования теплосети.

    Обратите внимание

    Если котел отопления греет дальше и давление продолжает расти, всю разницу давления, которую не может компенсировать расширительный бачок, автоматика уменьшает путем слива теплоносителя. Однако объем слитой воды невелик.

    Котел отопления отключается, антифриз становится холоднее, давление падает, антифриз под действием азота выталкивается в сеть и нормализует давление внутри системы.

    Что приводит к большому сбросу давления

    Проблемы начинаются тогда, когда азот или другой газ выходит из бачка. Это он может сделать через специальный ниппель. Чем больше азота теряет емкость, тем меньшее давление она может компенсировать. Это потому что теплоноситель, который попал в нее, уже не может вернуться назад.

    Со временем жидкость полностью заполняет расширительный бак. Понятно, что из-за этого воды в системе отопления не хватает. Недостаток компенсируется через трубу подпитки. Так появляются условия для сброса большого количества теплоносителя тогда, когда давление повышается до максимально допустимой отметки.

    Для выявления наличия проблем с бачком выполняют такие действия:

      отключают котел отопления; сливают антифриз; снимают расширительный бак; измеряют давление азота. Полученный показатель сверяют с цифрой в документации. Он должен равняться ей.

    Если газа мало, его нужно закачать.

    Причины медленного падения давления

    Такая ситуация может быть следствием:

    Скрытой утечки в трубах или радиаторах системы отопления. Наличия воздушного пузыря в теплосети. Утечки в теплообменнике котла. Неполного закрытия крана слива теплоносителя.

    Скрытая утечка и наличие воздуха в отопительной системе

    Утечка теплоносителя может осуществляться через:

    Соединение труб и радиаторов. Соединение секций батарей (если радиаторы являются секционными). Трещины, которые появились в любой части теплосети.

    Чтобы убедиться в наличии такой причины, нужно провести тщательную проверку всех труб и радиаторов.

    Правда, это можно сделать тогда, когда все магистрали являются незакрытыми или находятся за защитными экранами. То есть они не спрятаны в стену. Искать нужно потеки воды или ржавчину.

    Может быть так, что теплоноситель вытекает и сразу испаряется. Найти такое проблемное место с помощью визуальной оценки невозможно.

    Если же система спрятана в стену или пол, нужно вызвать специализированную службу. Также можно найти утечку самостоятельно. Это делают так:

    Сливают теплоноситель из системы. Подключают компрессор к сети и закачивают воздух, чтобы проверить, держит ли она его. Прислушиваются к наличию свиста. Он образуется при выходе воздуха через трещины или места протекания. Этот свист должен быть достаточно сильным. Прослушать нужно все отопительные коммуникации. Далее воздух спускают и проблемные места устраняют.

    Проблема с наличием воздуха в теплосети может появиться тогда, когда возникли пробои труб или радиаторов, или когда система наполнилась теплоносителем и был спущен не весь воздух.

    Утечка в теплообменнике

    Она возникает из-за микротрещин в этом узле котла отопления. Причины того, почему появляются трещины, могут быть такими:

    Такую проблему выявить очень сложно, ведь теплообменник нагревается от пламени, и вода, которая вытекла из него, испаряется. После она выходит через дымоход. Кроме этого через охлажденный теплообменник вода практически не вытекает, ведь размер микротрещины становится меньшим размера микроотверстия в нагретом узле. Выявить эту причину могут только специалисты.

    Еще одной причиной, почему наблюдается утечка теплоносителя, может быть разрыв теплообменника. Правда, это касается тех битермических узлов, через которые должна циркулировать проточная вода. Разрыв обусловливают гидроудары в системе водоснабжения. Такая проблема никогда не возникает в домах с индивидуальным водоснабжением.

    Источники:

    Важно

    http://boilervdom.ru/kotly/problemy/vysokoe-davlenie-v-gazovom-kotle-chto-delat-chtoby-ego-ponizit.html

    Источник: http://vita-site.ru/vysokoe-davlenie-v-gazovom-kotle-mdash-chto-delat-chtoby-ego-ponizit/

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector