Что такое номинальное давление в газовом котле

Система отопления загородного дома: настраиваем самостоятельно

В своей предыдущей статье я писал, что одним из эффективных способов модернизации систем отопления в частных постройках является переход от открытой системы отопления к закрытой.

Усовершенствованная таким образом система отопления жилого дома имеет много достоинств, которые в совокупности обеспечивают простую её эксплуатацию, необходимо просто включить котёл в начале отопительного сезона и выключить по его окончании. Всё!

Однако для того чтобы система отопления загородного дома работала в таком режиме (включил, «забыл» на полгода, выключил), нужно правильно настроить и отрегулировать её рабочие параметры.

Обратите внимание

Вот об этом и пойдёт речь в моей статье.

Основные выкладки, выводы и расчёты я буду делать на примере своей отопительной системы, но читатель всегда может воспользоваться данной информацией, проведя аналогию со своим конкретным случаем.

Несколько общих, но важных замечаний

Для того чтобы можно было рассуждать о правильности работы системы отопления и об её настройке и регулировке, для начала необходимо убедиться в том, что ваша система отопления загородного дома грамотно спроектирована, смонтирована, грамотно подобрано отопительное оборудование.

Такой подход диктуется тем, что нередко в частных домах системы отопления «ваяют» бригады «шабашников». А как, что, и на основании чего они делают, для собственников жилья нередко остаётся большим секретом. Поэтому вынужден обратить внимание читателя на несколько, в общем-то, прописных истин, без понимания которых говорить о настройке и регулировке несерьёзно.

Этап № 1

Первое, в чём необходимо убедиться, — в том, что параметры котлов соответствуют параметрам системы отопления. Арифметика здесь простая.

На каждый киловатт мощности котла должно приходиться примерно 13 литров воды (теплоносителя) в системе отопления. Причём отклонения в большую сторону не так критичны, как в меньшую.

При этом по большому счёту неважно, кто производитель котла и даже на каком топливе он работает.

Самый простой и надёжный способ определить объём воды в системе отопления — просмотреть показания водомера, заливая жидкость в систему (при первой испытательной топке, при промывке системы).

Кроме этого, можно рассчитать объём воды в системе. Для этого необходимо учесть объём её в основных приборах: в отопительном котле, в радиаторах отопления и в трубах.

У меня, например, при первой испытательной топке водомер показал, что в систему было залито 295 литров.

Таким образом, удельный объём воды в системе в моём случае составил: 295/20=14,75 л/кВт, что немного превышает требуемое значение. Но больше — не меньше. Поэтому я ничего менять не стал, и впоследствии об этом пожалел.

Важно

Если объём воды слишком мал по отношению к мощности используемого котла, целесообразно привести объём теплоносителя в соответствие с мощностью котла. Самый простой путь — добавить количество обогревательных приборов в систему.

При определении мощности котла нужно учитывать возможные нюансы и сюрпризы. Так, например, свой котёл я покупал как 16-киловатный.

При осмотре оборудования и документации, уже дома, выяснилось, что котёл укомплектован газовой горелкой мощностью 20 кВт. Соответственно, мощность котла не 16, а 20 кВт.

Владельцев импортных котлов может подстерегать другой сюрприз. Например, котел мощностью 27 кВт (при номинальном давлении газа 18-20 мбар) в наших газовых сетях при давлении 13 мбар реально будет выдавать чуть более 20 кВт. Зимой, когда давление падает ещё ниже, производительность газового котла ещё больше снизится.

После того как мы убедились, что объём теплоносителя соответствует мощности котла, и уточнили объём воды в системе, можно переходить к следующему этапу.

Этап № 2

На данном этапе, зная, какой объём воды вмещает система отопления жилого дома, необходимо рассчитать требуемый объём расширительного бака (либо проверить эти параметры на соответствие). Поскольку информации в сети по данному вопросу более чем достаточно, буду краток.

Как мы знаем, вода практически не сжимается, а при нагреве её объём увеличивается. Для того чтобы компенсировать температурное расширение воды и обеспечить поддержание стабильного давления в закрытой системе отопления, используют мембранный расширительный бак.

Для того, чтобы бак исправно выполнял данную функцию, его объём должен быть правильно рассчитан. В самом простом случае объём расширительного бака принимают равным 10-12 % от объема воды в системе. Ниже на рисунке показана зависимость прироста объёма воды в зависимости от перепада температуры.

Совет

Обычно для бытовых котлов максимально допустимая температура подогрева воды ограничивается 95 оС, в этом случае прирост будет менее 5 %.

Для моей системы отопления (295 литров) объём расширительного бака должен составлять 295 х (10-12)%=(29,5 — 35,4) литра.

На фото показан мой расширительный бак на 35 л, установленный впоследствии в вертикальном положении, подключённый по воде, снизу, трубой ¾ дюйма. С завода бак поставляется уже заправленный азотом (давление — 2 бар).

В верхней части бака имеется штуцер, через который можно контролировать и корректировать давление. Как уже было сказано, общий объём моего мембранного бака составляет 35 литров. Но полезный (или рабочий) объём бака заметно меньше 35 литров.

Почему так получается?

Если говорить кратко, в конструктивном отношении мембранный расширительный бак представляет собой герметическую ёмкость, поделённую эластичной перегородкой на две герметичных части. Одна часть через систему трубной подводки связана с системой отопления по принципу сообщающихся сосудов. В другую часть бака закачен газ под определённым давлением. Поэтому:

a) В зависимости от начального давления в баке и величины выбранного рабочего давления в системе рабочий объём одного и того же бака может быть разным.

Выбор этих параметров определяет начальные условия работы системы.

b) Поскольку газ, в отличие от воды, может сжиматься, то полезный объём расширительного бака также может меняться в зависимости от рабочих процессов в системе (в цикле «нагрев — остывание»).

Таким образом, дополнительная регулировка параметров в процессе работы системы отопления позволяет обеспечить правильную и стабильную работу системы отопления в рабочем режиме.

Этап № 3

Расчёт или проверка начального давления подпора в расширительном баке и рабочего давления в системе

Я при определении параметров рабочего объёма я пользовался методикой одного из производителей расширительных баков, если память не изменяет, фирмы Zilmet. Хотя имеются и другие методики, но эта, табличная, наиболее понятна, наглядна и позволяет достаточно точно рассчитать требуемые параметры.

Наиболее целесообразно производить расчёт в следующей последовательности.

Определяем допустимое предельное давление в системе

Данную величину нужно рассчитывать с учётом параметров котла, указанных в паспорте. В моём случае величина максимально допустимого рабочего давления составляет 1,2 атм. По отзывам владельцев котлов, аналогичных моему, давление в 2 атм они тоже «держат». Учитывая это, я установил предельное давление в системе равным 1,5 Бара.

Далее необходимо определиться с начальным давлением подпора в баке

(в таблице обозначено «Первоначальное давление воздуха в баке Р 0»)

При определении начального давления подпора в баке рекомендуют придерживаться одного простого принципа.

Обратите внимание

Давление подпора не должно быть меньше статического давления в системе отопления, и к этой величине необходимо добавить ещё 0,2 бар.

Статическое давление в моём случае составляет примерно 0,3 бара, оно определяется между верхней и нижней точками в системе. Высота 3 м примерно соответствует давлению 0,3 бара.

Дополнительные 0,2 бар необходимы для того, чтобы создать давление подпора в самой верхней точке системы отопления. Таким образом, минимально допустимое давление подпора в расширительном баке (стартовое давление) для моей системы отопления составляет 0,3 + 0,2 = 0,5 бар.

Важный момент. Настройка российских котлов, в особенности устаревших модификаций, — более сложная, чем в случае современных моделей и импортных котлов. Это обусловлено тем, что допустимый рабочий диапазон давления у таких котлов небольшой, обычно не более 2 атм. Поэтому возможностипо регулировки и настройки сильно ограничены.

Как видно из таблицы, при предельном давлении в 1,5 бар первоначальное давление в баке можно принимать в пределах 0,5 — 1 бар. Лучше выбирать минимально допустимое значение, так как некоторый запас нам потребуются при регулировке и настройке системы отопления в процессе работы.

Приведу параметры, которые выбрал я.

  • Предельное давление в системе — 1,5 бара
  • Начальное давление подпора в баке — 0,5 Бара.

В вашем случае параметры могут быть другие. Скажем, при допустимом давлении в котле 3 бара (см. таблицу) диапазон выбора начального давления в баке может быть от 0,5 до 2,5 бар, если не учитывать других ограничений, например, по статическому давлению. Соответственно, предохранительный клапан также будет другим.

Я использовал самодельную группу безопасности.

Если сравнить её с аналогом заводского изготовления (рисунок справа), то можно увидеть, что кран Маевского и автоматический воздухоотводчик разделены, что позволяет «разнести» их при установке.

Как видно из фото ниже, манометр и предохранительный клапан представляют собой одну группу (на фото — группа 1), а кран Маевского и автоматический воздухоотводчик составляют другую группу (на фото — группа 2).

Важно

Это обусловлено тем, что группа безопасности устанавливается на выходе из котла. Вывод воздуха из системы я делал в самой верхней её точке. При использовании заводского устройства (показано на рис.

справа) может оказаться, что воздухоотводчика, установленного на самой группе безопасности, может быть и не достаточно, и потребуется установка дополнительного воздухоотводчика.

Это важный момент с точки зрения настройки и работоспособности системы отопления.

Определение рабочего объёма мембранного бака

Пересечение красных стрелок (см. таблицу) показывает нам величину рабочего объёма расширительного бака при выбранных параметрах давления в системе и давления подпора в баке.

Получим: 35 литров х 0,4 = 14 литров. То есть рабочий объём моего бака при указанных параметрах составляет 14 л воды.

Сделаем перепроверку: 295 литров х 5 % = 14,75 литра, что можно считать допустимым в пределах погрешностей.

Таким образом, в процессе работы системы отопления выбранный расширительный бак общим объёмом 35 литров имеет возможность компенсировать прирост объёма воды при нагревании в пределах 14 литров, при изменении температуры воды в пределах 10- 95 градусов.

На этом обычно все рекомендации по выбору, расчёту и настройке параметров системы отопления заканчиваются. И начинается головная боль у владельца. Потому что всё выбрано и рассчитано вроде бы правильно, но давление воды в системе скачет, со временем падает, требуется регулярная доливка и т. д. Где уж тут говорить об удобстве эксплуатации?

По крайней мере, мне пришлось столкнуться со следующим проблемами после изготовления и запуска своей системы отопления:

  1. Через определённое время давление в системе постепенно снижалось, и требовалось доливать воду. Это вредно для системы и хлопотно.
  2. Более того, после добавления воды в систему ситуация стабилизировалась на некоторое время, а затем всё повторялось сначала. И так — несколько раз за отопительный сезон.
  3. Кроме того, диапазон разброса давления тоже вызывал некоторое недоумение. Расширительный бак есть, компенсировать температурное расширение воды, по расчёту, должен. Но по факту получается по-другому.

После некоторых размышлений я пришёл к выводу, что имеющиеся в сети рекомендации не позволяют добиться нормального результата. А для стабильной работы системы отопления нужны дополнительные настройки и регулировки.

Этап № 4

Дальше я рассуждал очень просто.

Поскольку всё посчитано, проверено, перепроверено по разным методикам, но всё равно работает нестабильно, то причина должна быть в чём-то другом.

Расчёты, выполненные до начала эксплуатации системы отопления, не соответствуют фактическим параметрам, полученным в рабочих условиях. В частности, при первичном заполнении системы водой вместе с ней в систему поступает некоторое, пусть и небольшое, количество воздуха. Кроме того, в зависимости от качества монтажа воздух в системе отопления может оставаться запросто.

Поэтому, когда я залил в систему 295 литров воды, часть резервуара занимал воздух. После начала эксплуатации системы, в процессе неоднократного цикла нагрева — остывания, а также циркуляции воды в системе, воздух выводится из системы отопления. Соответственно, объём воды в системе за счёт вывода воздуха снижается. Давление в системе (в абсолютном значении) начинает падать.

Совет

Доливать воду, как я уже отмечал, бессмысленно. Так возникла идея поднять давление в самом баке. За счёт увеличения «начального стартового» давления в баке часть воды из бака компенсирует тот объём воздуха, который был выведен из системы в процессе эксплуатации.

Показания манометра (на фото справа) превысили начальное предустановленное давление в баке, до работы давление подпора было 0,5 бар, в процессе подкачки при эксплуатации давление выросло до 0,7 бар.

Но «верить» показаниям будет не совсем правильно, так как бак в рабочем состоянии находится под дополнительным воздействием столба воды.

Поэтому его показания в большей степени можно считать ориентировочными.

Кстати, в процессе манипуляций я выявил, что воздух из бака подтравливал через штуцер, что также приводило к постепенному снижению давления. Такую возможность нужно иметь в виду.

Обязательно обратите внимание рабочее давление в системе.

Как видно из фото, при температуре на выходе из котла 60 градусов, рабочее давление в системе составляет 1, 05 атм. Температура воды в обратке немного выше 40 градусов.

Выпуск воздуха и подкачку бака придётся выполнить несколько раз. Всё зависит от качества монтажа системы и, соответственно, наличия в ней воздуха.

Мне, например, пришлось это делать раз пять, с интервалом день-два. В итоге при открытых воздухоотводчиках воздух не идёт, только вода. На этом первую часть регулировки можно считать законченной.

Чтобы хоть как-то наглядно представить физическую сущность процессов настройки системы в рабочем режиме, посмотрим ещё раз на таблицу в тексте. Красным выделены начальные настройки. Зеленым цветом показано, что в процессе настрйки мы фактически изменяем стартовые параметры, которые смещаются вправо (зелёная стрелка) и которые примут какое-то промежуточное значение.

Обратите внимание

Следующая регулировка связана с окончательной настройкой рабочего давления в системе. В принципе, она может и не понадобиться, если вас всё устраивает. Если вы используете, как в моём случае, российский котёл, то допустимый рабочий диапазон давления очень маленький.

Поэтому, если при максимальном нагреве котла рабочее давление в системе будет превышать допустимое, то потребуется его снизить. Это можно сделать экспериментальным путём. Я, например, рабочее давление в системе установил равным 0,9 атм при температуре воды в котле 60 гр.

Читайте также:  Обзор немецких стиральных машин – преимущества и недостатки

Это было сделано только для того, чтобы иметь «запас» по допустимому давлению при работе котла при максимальной температуре равной 95 градусов.

Нужно понимать, что полностью вывести воздух из системы не так просто, как кажется. Поэтому вполне возможно, что настройку придётся повторить через некоторое время. Для одной системы это придётся сделать через 2 — 3 месяца, для другой — может в следующий отопительный сезон. Самое главное, ни в коем случае нельзя добавлять воду из крана.

Ниже приведены параметры работы моей системы отопления, которых удалось добиться в результате настройки системы.

Рабочий цикл «нагрев — остывание»

(Измерения проводил при температуре «за бортом» минус 23,7 оС, в доме — плюс 23,6 оС)

  • Нагревание (от 40 оС до 60 оС), время нагревания — 20 мин.
  • Остывание (от 60 оС до 40 оС), время остывания — 1 час 25 мин.
  • Таким образом, длительность одного полного цикла составляет (1час 25 мин.+ 20 мин.) = 1 час 45 мин.
  • При указанных параметрах, рабочее давление, в цикле (40-60-40), меняется на 0,1 атм (если точно — 0,07 атм).

Некоторые замечания

  1. Настройка системы в вашем конкретном случае может занять большее время, чем у меня, так как многое зависит от конкретной реализации. А в отдельных случаях, когда в системе имеются большие недочёты, процесс может затянуться на очень долгое время.

    Возможно, у вас даже не получится вообще добиться приемлемого результата без проведения дополнительных работ (например, изменения мест установки воздухоотводчиков, замены отдельных приборов и т. д.).

  2. В моей системе котёл настроен на низкотемпературный режим работы (более 67 о С. вода не нагревается по определению).

    Это стало возможным благодаря тщательному утеплению дома. В случае большего перепада температур в котле диапазон давления в рабочем режиме системы может оказаться большим.

  3. Очень часто в форумах задают вопрос о допустимых изменениях давления для котла.

    Критерием правильности работы системы отопления можно считать следующие параметры работы системы отопления:

  • В нижней граничной точке (минимальная температура воды в котле) давление не должно опускаться ниже значения в таблице.
  • При максимальной температуре воды в котле рабочее давление не должно превышать максимально допустимое давление (если выше, нужно дополнительно, повторно настраивать систему).

При выполнении этих система не будет приносить вам никаких хлопот.

Источник: http://www.diy.ru/post/3709/

О работе колов дквр, ке, де без пароперегревателей при пониженном по сравнению с номинальным давлением

А.Н. Маштаков, исполнительныйдиректорОАО«Бийскийкотельныйзавод»

Выпускаемые Бийским котельным заводом котлы паровые типов ДКВр, КЕ и ДЕ имеют, согласно ГОСТ 3619-89, номинальное давление пара 14 и 24 кгс/см2. Но многочисленные испытания и длительный опыт эксплуатации большого количества таких котлов подтвердили их надежную работу (кроме котлов ДКВр 20) на пониженном по сравнению с номинальным давлением.

В этом случае для котлов производительностью от 2,5 до 25 т/ч, при сжигании сернистого топлива, допустимо минимальное давление 7 кгс/см2, т.к.

при более низком давлении будет иметь место сернокислотная коррозия труб конвективного пучка из-за низкой температуры стенок (ниже температуры точки росы), а также значительно возрастает влажность вырабатываемого котлами пара.

Важно

С уменьшением рабочего давления КПД котлоагрегата не уменьшается, что подтверждается сравнительными тепловыми расчетами котлов производительностью от 4 до 25 т/ч на номинальном и повышенном давлении.

В котельных, предназначенных для производства насыщенного пара без предъявления требований к его качеству, паропроизводительность котлов ДКВр (кроме ДКВр 20), КЕ и ДЕ при пониженном до 7 кгс/см2 давлении может быть принята такой же, как и при давлении 14 кг/см2.

Давление пара в барабане котла ДКВр 20 при производительности до 20 т/ч включительно не должно быть менее 9 кг/см2, а при производительности свыше 20 т/ч — менее 13 кг/см2.

Следует учесть, что для котлов ДКВр пропускная способность предохранительных клапанов соответствует номинальной паропроизводительности только при номинальном давлении, а для котлов ДЕ и КЕ при абсолютном давлении не ниже 8 кгс/см2 и 10 кгс/см2 соответственно.

В случае, если соединенное с котлом теплоиспользующее оборудование имеет предельное рабочее давление меньше указанных выше величин, для защиты этого оборудования следует установить на нем дополнительные клапаны (т.к. элементы котлов под давлением рассчитаны на рабочее давление 14 кгс/см2, безопасность котлов обеспечивается установленными предохранительными клапанами).

При работе на пониженном давлении предохранительные клапаны на котле и дополнительные предохранительные клапаны, устанавливаемые на оборудовании, должны регулироваться на фактическое рабочее давление.

С понижением давления в котлах до 7 кгс/см2, изменений в комплектации котлов экономайзерами производить не требуется, т.к.

в этом случае недогрев воды в питательных экономайзерах до температуры насыщения пара в котле составляет более 20 ОС, что удовлетворяет требованиям ст. 2.7.4 Правил Госгортехнадзора РФ.

Совет

Учитывая изложенное, завод считает возможной работу котлов типа ДКВр, КЕ и ДЕ (кроме ДКВр 20) на пониженном до 7 кгс/см2, против установленного ГОСТ 3619-89, абсолютном давлении пара без применения редукционных установок в тепловой схеме котельной.

Источник: http://www.RosTeplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=1965

Работа котлов при низком давлении газа

Чаще всего настроение портят мелкие неурядицы, например, малое давление газа. Обычный котел выключится, а IMMERGAS? Продолжит работу! Даже при давлении газа в 3,5 мбар (или 35 мм водяного столба).

Немногие задумываются, что система газоснабжения в нашей стране кардинально отличается от зарубежной. А зря! Во-первых, у нас две нормы давления газа в магистрали: летняя и зимняя. Показатель первой равен 130 мм водяного столба, а второго – 200 мм.

Но все мы знаем, что цифры в документах и реальные показатели – это не одно и то же… Какую картину мы в итоге имеем? Летом давление газа в трубах нормальное, а вот зимой бывает и 50 мм! При таком давлении большинство газовых котлов просто не запускается! Во-вторых, в России распространена трехступенчатая схема подачи газа. Из магистрального провода топливо попадает в линию среднего давления, а уже оттуда – в трубы с давлением низким. А теперь еще и представьте, что особняк ваш находится на окраине поселка! Который, ко всему прочему, был газифицирован лет 20 назад…

Выход из этой ситуации лишь один – купить котел, способный работать даже при низком давлении газа. Всегда и везде! Согласитесь, это в любом случае удобно и практично.

Почему IMMERGAS?

Наверное, вы уже готовы возразить: Италия – самый центр Европы! Неужели там станут делать котлы, приспособленные к российским условиям газификации? Здесь есть два главных нюанса. Во-первых, компания IMMERGAS – один из мировых лидеров в производстве настенных котлов.

Именно они, в отличие от напольных отопительных приборов, лучше всего приспособлены к работе при малом давлении газа. Во-вторых, в настенных котлах принцип нагревания проточный, а горелка – модулирующая. То есть ее мощность постоянно меняется. Хорошая подача газа – она горит в полную силу, плохая – функционирует на минимуме.

Такой горелке не грозит просадка пламени или даже уход пламени внутрь горелки.

Комментарий эксперта Юрий Емелин, технический специалист Immergas Russia»:

«Следует понимать, что при низком давлении газа вода в контуре отопления и трубах ГВС не будет достаточно горячей. Но сделать срочные хозяйственные дела и, главное, уберечь трубы и дом от замерзания вы точно сможете.

Отсюда следует вывод: режим работы котла при низком давлении газа – это исключительно защитная функция оборудования. Она не главная, но в российских условиях холодных зим и резких перепадов температур очень необходимая!».

Не экономьте на качестве

«Я не такой богатый, чтобы покупать дешевые вещи!» – гласит житейская мудрость. Мы помним о ней, когда выбираем новый автомобиль, модную одежду или мощный компьютер. И почему-то «забываем» при выборе отопительной техники… Аргумент здесь один: зачем платить больше, если и так будет тепло? Градусом больше, градусом меньше – какая разница? Это неверный подход.

Допустим, давление газа резко упало до минимума. Если котел просто выключился, это полбеды… А если пламя «провалится» внутрь горелки? Тонкий металл горелки быстро прогорит, и вам придется менять целую деталь! Это лишние деньги, силы и время, за которое, плюс ко всему, могут промерзнуть и лопнуть трубы… Вот и получается, что экономить на качестве – занятие неблагодарное.

Газовые котлы Immergas: сделаны, чтобы работать.

Даже при низком давлении газа!

Источник: http://online.immergas.com.ru/o-kompanii-immergas/about_production/kotly-immergas-rabotayut-pri-nizkom-davlenii-gaza.html

Номинальное давление газа на

современное отопление

КПД, %, не менее__________________________________________ 85,8

Расход газа, м3/ч____________________________________________ 5,9

Номинальное давление газа на вводе, мм вод, ст.________ 130 (-40 + 50)

Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С__________ 110

Максимальное давление теплоносителя, кПа (кгс/см2)__________ 500 (5)

Напряжение питания, В______________________________________ 24

Потребляемая электрическая мощность, Вт______________________ 15

Диапазон поддерживаемой температуры нагреваемой среды, °С:______

_______ Воздуха для котлов, работающих на отопление_________ 15-30

_______ Воды для котлов, работающих на горячее водоснабжение 50-65

Диаметр дымоотводящего патрубка, мм, не менее________________ 170

Габаритные размеры, мм____________________________ 785 х 460 х 480

Масса, кг___________________________________________________ 50_

Котел отопительный газовый бытовой КС-Г-12,5

Предназначен для теплоснабжения индивидуальных жилых домов, оборудованных системами водяного отопления непрерывного действия с естественной циркуляцией воды в автоматическом режиме нагрева, осуществляемой автоматикой регулирования и безопасности « Арбат »-11.

Топливом для котлов служит природный газ по ГОСТ 5542 с номинальным давлени­ем 1274 Па. Установленная безотказная наработка — 22000 ч. Средний срок службы стального котла — 15 лет.

Технические характеристики____________________________________

Номинальная теплопроизводительность, кВт___________________ 12,5

Давление воды в системе отопления, МПа, не более______________ 0,1

Номинальная температура уходящих газов, °С___________________ 140

КПД, %____________________________________________________ 83

Расход газа, м3/ч____________________________________________ 1,7

Диапазон регулирования температуры теплоносителя, °С_______ 40-90

Точность регулирования температуры теплоносителя, °С__________ ±5

Время срабатывания автоматики безопасности котла, с:______________

_______ При погасании запальной горелки_____________________ 5-60

_______ При нарушении разрежения_________________________ 10-60

Габаритные размеры, мм___________________________ 482 х 263 х 925

Масса котла, кг______________________________________________ 55

Котел отопительный водогрейный газовый автоматический КОВ «Сигнал»

Котлы КОВ «Сигнал» работают на природном газе, применяются для отопления жилых домов, коттеджей, офисов, объектов соцкультбыта и т. д., оборудованных сис­темами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией.

Обратите внимание

Идеальное распределение температуры в помещении, высокая энергоэффективность, непревзойденное чувство уюта и комфорта — это лишь малая часть положительных сторон такого современного и практичного изобретения человечества, как инфракрасный теплый электрический пол. …

Теплообменники — это устройства, без которых подавляющее большинство установок различных типов не сможет полноценно функционировать

Наступление холодов обычно не особо радует владельцев частных домов и заведений: зимняя пора автоматически ассоциируется с потребностью уборки снега и льда на территории. Как только температура опускается ниже нуля, на …

Источник: https://msd.com.ua/sovremennoe-otoplenie/nominalnoe-davlenie-gaza-na/

Газ в помощь. Все о газовых котлах

Статья для журнала «Любимая дача»

Россиянам с природным газом повезло – он дешев и пока его много. Соответственно и отопление с его использованием наиболее экономически выгодно.

В России примерно ¾ всех отопительных котлов – газовые. Это совсем не случайно, ведь эксплуатационные затраты при использовании для отопления природного магистрального газа в разы ниже, чем при использовании жидкотопливных, твердотопливных или электрических котлов.

На сегодняшний день стоимость природного газа в Подмосковье составляет 1, 386 руб./м³. Учитывая, что для производства 1 кВт/час. тепловой энергии расходуется примерно 0,1м³ газа получается что стоимость производства 1 кВт/час тепловой энергии при использовании природного газа равна примерно 0,14 руб.

В тоже время стоимость 1 кВт/час при использовании солярки стоит примерно 1,70 руб. (при расчетах принималась цена 1 литра солярки равная 17 руб.).

Т.о., расходы на отопление с использованием газового котла, работающего на магистральном газе примерно в 12 раз дешевле, чем при использовании солярки! Приблизительно те же цифры получатся и при сравнении затрат на магистральный газ и электроэнергию.

В общем, если есть возможность использовать для отопления природный магистральный газ, то выбор очевиден.

При выборе газового котла надо обратить внимание на его мощность, чтобы она была достаточна для отопления данного помещения. Ориентировочно для отопления 10 кв.

Важно

м хорошо утепленного помещения с высотой потолков до 3 м понадобится 1 кВт мощности котла (не удивляйтесь, мощность газового котла, как и электрического, жидкотопливного и др., принято измерять в киловаттах).

Например, для коттеджа площадью 300 кв. м понадобится котел мощностью примерно 30 кВт.

Надо помнить, что этот расчет очень приблизительный. Окончательный выбор мощности котла стоит доверять только профессиональным инженерам-теплотехникам, которые учтут все влияющие на этот параметр факторы: степень утепления стен, количество и параметры окон и т.д.

Существует множество производителей и моделей газовых котлов. Для того чтобы было проще разобраться в этом разнообразии, разделим все газовые котлы на две группы: напольные котлы и настенные.

На первый взгляд это деление слишком условное. Какая разница висит котел на стене или стоит на полу? На самом деле в случае с отопительными котлами разница достаточно существенная, т.к.

настенные и напольные котлы имеют разную конструкцию и комплектацию.

Более подробное рассмотрение газовых котлов начнем с напольного варианта.

Напольные газовые котлы

Напольный котел – вещь традиционная, консервативная и не претерпевшая серьезных изменений за многие десятилетия. Теплообменник напольных котлов обычно изготавливают из чугуна или стали.

Напольные газовые котлы можно разделить на две группы: с атмосферными и с наддувными (иногда их называют сменными, вентиляторными, навесными) горелками. Первые – проще, дешевле и при этом работают тише.

Котлы с наддувными горелками имеют больший КПД и стоят заметно дороже (с учетом стоимости горелки). Котлы для работы с наддувными горелками имеют возможность установки горелок работающих или на газе, или на жидком топливе.

Стоит заметить, что атмосферная горелка является неотъемлемой частью котла и входит в его стоимость. Наддувная же горелка обычно продается отдельно и, как правило, ее стоимость не входит в цену котла.

Совет

Мощность напольных газовых котлов с атмосферной горелкой, в большинстве случаев, колеблется от 10 до 80 кВт (но есть фирмы производящие и более мощные котлы этого типа), в то время как модели со сменными наддувными горелками могут достигать мощности в несколько тысяч кВт! Таким образом, потребитель всегда может подобрать для себя оптимальный по мощности вариант для отопления, как небольшого загородного домика, так и огромного здания.

В российских условиях очень важен еще один параметр газового котла – зависимость его автоматики от электроэнергии. Ведь в нашей стране нередки случаи возникновения проблем с электричеством – где-то оно подается с перебоями, а в отдельных местах отсутствует совсем.

Большинство российских газовых котлов с атмосферными горелками работают независимо от наличия электропитания. Что касается импортных котлов, то понятно, что подобные проблемы в западных странах отсутствуют, и часто возникает вопрос, а существуют ли хорошие импортные газовые котлы, работающие автономно от электроэнергии? Да существуют.

Такая автономность может быть достигнута двумя способами. Первый – максимально упростить систему управления котлом и за счет практически полного отсутствия автоматики добиться независимости от электричества (это относится и к отечественным котлам).

В таком случае котел может поддерживать только заданную температуру теплоносителя, и не будет ориентироваться на температуру воздуха в вашем помещении. Второй способ, более прогрессивный – с использованием теплогенератора, который из тепла вырабатывает электричество необходимое для работы автоматики котла.

Эти котлы можно использовать с выносными комнатными термостатами, которые будут управлять котлом, и поддерживать заданную вами температуру в помещении Энергонезависимые газовые котлы есть в ассортименте итальянской фирмы Beretta, чешской DAKON и словацкой Protherm.

Газовые котлы могут быть одноступенчатыми (работают только на одном уровне мощности) и двухступенчатыми (2 уровня мощности), а также с модуляцией (плавным регулированием) мощности. Т.к.

полная мощность котла требуется примерно 15-20% отопительного сезона, а 80-85% времени она является излишней, то понятно, что экономичнее использовать котел с двумя уровнями мощности или модуляцией мощности.

Обратите внимание

Основными плюсами двухступенчатого котла являются: а) увеличение срока эксплуатации котла, за счет снижение частоты включений/выключений горелки, б) работа на 1-ой ступени с пониженной мощностью и снижение количества включений/выключений горелки позволяет экономить газ, а, следовательно, и деньги.

в) меньшее количество дымовых газов и меньшее количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. г) двухступенчатый котел расширяет возможности по использованию совместно с ним бойлеров различной емкости.

Еще больший эффект достигается при эксплуатации котла с модуляцией мощности.

Настенные газовые котлы

Настенные котлы появились несколько десятилетий назад, но даже за этот относительно небольшой временной промежуток завоевали массу сторонников во всем мире. Одно из наиболее точных и емких определений этих устройств – «мини котельная».

Этот термин появился не случайно, ведь в небольшом корпусе находится не только горелка, теплообменник и устройство управления, но и, в большинстве моделей, один или два циркуляционных насоса, расширительный бак, система, обеспечивающая безопасную работу котла, манометр, термометр, и многие другие элементы, без которых не обходится работа нормальной котельной.

При том, что в настенных котлах воплотились в жизнь самые передовые технические разработки в области отопления стоимость «настенников» часто в 1,5-2 раза ниже, чем у их напольных собратьев. Другое существенное преимущество – простота монтажа. Нередко покупатели считают, что удобство монтажа это достоинство, которое должно волновать только монтажников.

Это не совсем так, ведь сумма, которую придется заплатить реальному потребителю за установку настенного котла или за монтаж котельной, где отдельно устанавливаются котел, бойлер, насосы, расширительный бак и многое другое, отличается очень существенно.

Компактность и возможность вписать настенный котел практически в любой интерьер – еще один плюс этого класса котлов.

По способу удаления отходящих газов все газовые котлы можно разделить на модели с естественной тягой (удаление отходящих газов происходит за счет тяги, создаваемой в дымоходе) и с принудительной тягой (с помощью встроенного в котел вентилятора).

Большинство фирм, производящих настенные газовые котлы, выпускают модели, как с естественной тягой, так и с принудительной. Котлы с естественной тягой многим хорошо знакомы и дымоход над крышей никого не удивляет. Котлы же с принудительной тягой появились совсем недавно и имеют массу преимуществ при монтаже и эксплуатации.

Важно

Как уже упоминалось выше, удаление отходящих газов из этих котлов происходит с помощью встроенного в них вентилятора. Продукты сгорания в этом случае выводятся через специальный коаксиальный дымоход, для которого достаточно сделать только отверстие в стене. Коаксиальный дымоход еще часто называют «труба в трубе».

По внутренней трубе такого дымохода продукты сгорания выводятся на улицу с помощью вентилятора, а по внешней поступает воздух.

Справедливости ради, надо отметить, что существуют и производители (BAXI S.p.A. и CICH /CHAPPEE/), в ассортименте которых есть не только настенные, но и напольные модели с принудительным отводом продуктов сгорания. Но это совсем не правило, а редкое исключение.

Большинство газовых котлов оснащено устройствами, обеспечивающими их безопасную эксплуатацию.

Так датчик наличия пламени при пропадании пламени отключает подачу газа, блокировочный термостат при аварийном повышении температуры котловой воды отключает котел, специальное устройство отключает котел при пропадании электропитания, другое устройство блокирует котел при отключении газа. Присутствует и устройство отключения котла при снижении объема теплоносителя ниже нормы и датчик контроля тяги.

Если говорить о конкретных фирмах, производящих газовые котлы и поставляющих их в Россию, то даже простое перечисление их названий занимает немало места: ACV (ЭйСиВи, Бельгия), Ariston (Аристон, Италия), Baxi (Бакси, Италия), Beretta (Беретта, Италия),Biasi (Биаси, Италия), Bosch (Бош, Германия), Buderus (Будерус, Германия), Chappee (Шапэ, Франция), CTC (СиТиСи, Швеция), Dakon (Дакон, Чехия), De Dietrich (ДеДитриш, Франция), Demir Dokum (Демир Докум, Турция), Ferroli (Ферроли, Италия), Fondital (Фондитал, Италия), Frisquet (Фриски, Франция), Hermann (Херманн, Италия), Kiturami (Китурами, Южная Корея), Lamborghini (Ламборгини, Италия), Modratherm (Модратерм, Словакия), Mora (Мора, Чехия), Navien (Навьен, Навиен, Южная Корея), Protherm (Протерм, Словакия), Rinnai (Риннай, Япония), Roca (Рока, Испания), Saunier Duval (Санье Дюваль, Франция), Sime (Симе, Италия), Vaillant (Вайллант, Германия), Viessmann (Виссманн, Германия), Wolf (Вольф, Германия), отечественные котлы Жуковского машиностроительного завода, Ростовгазпппарата и многие др.
При этом все перечисленные фирмы представляют по несколько моделей разного типа и мощности.

Закончить хочется одним предостережением. Некоторые зарубежные котлы нередко рассчитаны на номинальное давление газа (то, при котором котел «выдает» 100% мощности, указанной в инструкции) заметно более высокое, чем то, которое реально существует в российских газовых сетях.

Соответственно, выбрав такой котел по мощности, указанной в инструкции или рекламном буклете и не обратив внимания на то, какое номинальное давление ему требуется, покупатель рискует остаться зимой в холодном коттедже.

Совет

В российских сетях давление газа зимой нередко опускается ниже 13 мбар, а некоторые зарубежные производители поставляют в Россию котлы с номинальным давлением 18-20 мбар. В таком случае котел, в инструкции на который указана мощность, например, 30 кВт может иметь при 13 мбар всего 22 кВт, а при 8-10 мбар еще ниже.

Получится, что теплогенератор, который должен отапливать помещение площадью примерно 300 кв. м. сможет обогреть только 150 кв.м.! Тем не менее, большинство продающихся в России моделей нормально адаптированы к российским условиям.

Леонид Милеев

Источник: https://highlogistic.ru/stati/ventilyatsiya-i-otoplenie/gaz-v-pomoshh-vse-o-gazovyx-kotlax.html

Рабочее давление в системе отопления + устранение перепадов и потерь

При монтаже отопительной системы в трубопровод врезают несколько манометров. С помощью данных измерительных приборов контролируют рабочее давление в системе отопления. В случае фиксации отклонений от нормируемых значений принимаются меры по устранению причин, вызвавших изменения в работе системы.

Критичным считается падение уровня давления на 0,02 МПа. Оставлять без внимания перепады давления в системе отопления ни в коем случае нельзя, так как это негативно сказывается на эффективности обогрева помещения, работе установленного оборудования и сроке его эксплуатации.

В период подготовки к новому отопительному сезону проводятся опрессовочные работы, во время которых в системе создается избыточное давление для выявления «слабых» участков и их заблаговременного ремонта.

Протестированная таким образом система позволяет быть уверенным в том, что все ее элементы способны выдержать гидравлические удары, возникающие в теплосети.

Какое значение давления считают нормой?

Давление в автономно работающей системе отопления частного дома должно составлять 1,5-2 атмосферы. В домах, подключенных к централизованной теплосети, это значение зависит от этажности объекта.

В малоэтажных зданиях величина давления в отопительной системе находится в диапазоне 2-4 атмосферы. В домах-девятиэтажках данный показатель равен 5-7 атмосферам. Для систем отопления высотных сооружений оптимальным значением давления считается 7-10 атмосфер.

В теплотрассе, идущей под землей от ТЭЦ до точек теплопотребления, теплоноситель подается под давлением в 12 атм.

Обратите внимание

Для снижения напора горячей воды на нижних этажах многоквартирных домов используют регуляторы давления. Повысить напор теплоносителя на верхних этажах позволяет насосное оборудование.

Ручной балансировочный клапан (регулятор), оснащенный измерительными ниппелями игольчатого типа, позволяет контролировать перепад давления в системе отопления

Влияние температуры теплоносителя

После завершения монтажа отопительного оборудования в частном доме приступают к закачке теплоносителя в систему. При этом создают в сети минимально возможное давление, равное 1,5 атм.

Это значение будет увеличиваться в процессе нагрева теплоносителя, так как в соответствии с законами физики происходит его расширение.

Изменяя температуру теплоносителя, можно корректировать величину давления в теплосети.

Автоматизировать контроль рабочего давления в отопительной системе можно с помощью установки расширительных баков, не допускающих чрезмерного увеличения напора. Данные устройства включаются в работу при достижении уровня давления, равного 2 атм.

Происходит отбор излишков разогретого теплоносителя расширительными баками, благодаря чему напор удерживается на нужном уровне. Может случиться так, что емкости расширительного бака не хватает для отбора излишек воды. При этом давление в системе приближается к критической планке, находящейся на уровне 3 атм.

Ситуацию спасает предохранительный клапан, позволяющий сохранить в целости отопительную систему путем освобождения ее от лишнего объема теплоносителя.

При естественной циркуляции теплоносителя создается статическое давление в системе отопления, которое измеряется 1 атмосферой на каждые 10 метров высоты водяного столба.

Важно

При монтаже циркуляционных насосов к статическому показателю добавляется величина динамического давления, показывающая, с какой силой давит принудительно движущийся теплоноситель на стенки трубопровода.

Установка максимального давления в автономной системе отопления производится с учетом особенностей отопительного оборудования, использованного при монтаже. Например, при выборе чугунных батарей надо учитывать, что они рассчитаны на эксплуатацию при давлении, не превышающем 0,6 МПа.

Точки врезок манометров в систему отопления: до и после котла, циркуляционного насоса, регулятора, фильтров, грязевиков, а также на выходе тепловых сетей из котельной и на их входе в дома

Причины роста и падения давления в системе

Одной из самых распространенных причин падения давления в системе отопления является возникновение утечки теплоносителя. «Слабыми» звеньями чаще всего становятся места соединений отдельных деталей.

Хотя и трубы прорвать может, если они уже сильно изношены или бракованные. О наличии течи в трубопроводе говорит падение уровня статического давления, замеряемого при отключенных циркуляционных насосах.

Если статическое давление в норме, то неисправность надо искать в самих насосах. Чтобы облегчить поиск места протечки, надо отключать поочередно различные участки, следя за уровнем давления. Определив поврежденный участок, проводят его отсечение от системы, ремонтируют, уплотняя все соединения и заменяя детали с видимыми дефектами.

Устранение видимых протечек теплоносителя после их обнаружения во время обследования контура отопительной системы частного дома или квартиры

Если давление теплоносителя падает, а место протечки найти не удается, то вызывают специалистов.

Используя профессиональное оборудование, опытные мастера закачивают воздух в систему, предварительно освобожденную от воды, а также отсеченную от котла и радиаторов.

По свистящему воздуху, вырывающемуся сквозь микротрещины и ослабленные соединения, легко обнаруживают места протечки. Если потери давления в отопительной системе не подтвердились, то приступают к проверке исправности котельного оборудования.

Совет

Использование профессионального оборудования при поиске скрытых протечек. Сканер обнаружения избыточной влаги позволяет максимально точно определить трещину в трубе

К причинам, приводящим к снижению в системе давления из-за неисправности котельного оборудования, можно отнести:

  • скопление накипи в теплообменнике (характерно для районов с жесткой водопроводной водой);
  • появление микротрещин в теплообменнике, вызванное физическим износом оборудования, профилактическими промывками, заводским браком;
  • разрушение битермического теплообменника, произошедшее во время гидроудара;
  • повреждение камеры расширительного бачка отопительного котла.

В каждом случае проблема решается по-разному. Жесткость воды понижают с помощью специальных добавок. Поврежденный теплообменник запаивают или меняют. Встроенный в котел бачок заглушают, заменяя его внешним устройством, имеющим подходящие параметры. Обслуживанием котлов должен заниматься инженер, обладающий соответствующей квалификацией.

Причины роста давления в системе:

  • остановлено движение теплоносителя по контуру (проверить регулятор отопления);
  • постоянная подпитка системы, происходящая по вине человека или в результате сбоя автоматики;
  • перекрытие крана или задвижки по ходу движения потока теплоносителя;
  • образование воздушной пробки;
  • засорение фильтра или грязевика.

Запустив систему отопления, не стоит ждать моментальной нормализации уровня давления. В течение нескольких дней из закачанного в систему теплоносителя будет выходить воздух через автоматические воздухоотводчики или краны, установленные на радиаторах.

Восстановить напор теплоносителя удается его дополнительной закачкой в систему. Если данный процесс затягивается на несколько недель, то причина падения давления кроется в неправильно рассчитанном объеме расширительного бака или наличии мест утечки.

Источник: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/documents/perepady-davleniya-v-sisteme-otopleniya.html

Причины падения давления в газовом котле

Давление в газовом котле – это один из самых важных параметров, обеспечивающих нормальное функционирование оборудования и всей системы отопления в доме. Стоит знать все нюансы работы устройства, и в случае возникновения проблемы с падением давления знать, в чем может быть причина, и как ее устранить.

Как контролируется давление

Оптимальным значением для системы отопления газовым котлом является 1,5-2 атмосферы. Если датчики показывают значение, выходящее за эти пределы, то ситуация становиться критичной и сулит поломкой оборудования.

Контроль такого показателя обеспечивает установленный в систему датчик, манометр, оснащенный трубкой Бредана.

Монтируют этот прибор в специальных точках, указанных в нормативной документации к оборудованию.

Помимо самого отображения уровня давления в системе, такие приборы позволяют обнаружить те участки, в которых имеются утечки или иного рода сбои в работе.

Для облегчения замены манометра и возможности беспрепятственного сброса показателей, а также его продува, рабочая среда направляется к нему через трехходовые краны, а не напрямую. Ставят приборы либо до, либо после узлов, которые в случае поломки оказывают влияние на уровень давления в системе. Это также позволяет диагностировать работоспособность того или иного агрегата.

Виды давления в системе

В  системах отопления бывает несколько видов давления:

  1. Статическое. Такая разновидность давления появляется в случае действия сил притяжения на теплоноситель, находящийся в холодном состоянии.
  2. Динамическое. Наблюдается при движении теплоносителя по системе.

  3. Рабочее. Представлен совокупностью статического и динамического видов давления.
  4. Избыточное. Является разностью между атмосферным и фактически измеряемым давлением.
  5. Абсолютное. Его составляют в сумме избыточный и атмосферный вид давления.

  6. Номинальное. Таким показателем характеризуют уровень прочности устройств, т.е. давление, которое способно выдержать оборудование.
  7. Максимальное. Порог давления, которое вынесет устройство.
  8. Предельное.

    Давление для проведения испытаний, превышающее рабочее в 1,5 раза.

Причины падения

Если возникла ситуация с понижением давления, то стоит обратить внимание на следующие моменты, которые являются причиной данной проблемы:

Утечка в системе отопления

Такая причина возникает при нарушении целостности какого-либо из мест соединения или прокола трубы, возможно, из-за длительного времени эксплуатации. Одной из частых причин того, что уровень давления падает является утечка теплоносителя.

В расширительном баке

Образовался разрыв или ниппель пропускает воздух.

Внутренняя полость бака представлена двумя частями, которые разделяются мембраной из каучука.

Одна часть этой полости содержит воздушные массы, а другая – теплоноситель. В процессе нагрева воды в системе, происходит ее расширение, а, соответственно, давление на каучуковую прослойку увеличивается.

Последняя способствует сжатию газовой смеси.Если оборудование работает уже длительное время, то возможно ниппель, расположенный в расширительном баке износился и начал пропускать воздух, что и приводит к понижению давления.

Трещины на теплообменнике в котле

Также причина, связанная с длительностью пользования оборудованием.

В стенках теплообменника могут поваляться со временем микротрещины, которые пропускают воду из отопительной системы.

Учитывая, что вода имеет свойство в газовом котле быстро испаряться, то такую причину выявить самостоятельно весьма затруднительно.

Кроме того, трещины возникают еще и в процессе промывок, которые проводят в профилактических целях или из-за заводского брака.

Воздух в системе

Если проводилась замена труб или в трубах есть пробой, то вероятно внутрь системы попал воздух. Такое явление характеризуется наличием шума и бульканья теплоносителя, а потому, определить наличие воздушной пробки не составляет труда.

Кран сброса теплоносителя не закрыт плотно

Возможно, все дело в такой банальной причине, как неплотно закрытый кран, из-за которого сбрасывается давление в котле.

Варианты решения проблемы

Чтобы решить вышеописанные проблемы, можно воспользоваться следующими рекомендациями:

  1. Утечка в системе отопления. В этом случае поможет тепловизионное обследование, во время которого выявляют дефекты системы.

    При помощи тепловизора можно обнаружить с лёгкостью места утечки, которые невооруженным лазом не заметить. Саму утечку устраняют в зависимости от ее характеристик: подтягивают и уплотняют соединения или заменяют узел в системе.

  2. В расширительном баке образовался разрыв или ниппель пропускает воздух.

    Первостепенно стоит попробовать заменить сам ниппель. Если результата от такой манипуляции не будет, то меняют бак.

  3. Трещины на теплообменнике в котле.

    Для устранения такой проблемы придется воспользоваться услугами специалистов или на протяжении длительного времени наблюдать за работой газового котла и выявить поступающую в него жидкость. Далее провести герметизацию обнаруженного участка.

  4. Воздух в системе. Такая проблема требует более скрупулезного подхода, об этом ниже.
  5. Кран сброса теплоносителя не закрыт плотно. Стоит проверить плотность зажатия крана и закрутить его при необходимости.

Как избавиться от воздушной пробки

Любая закрытая система нуждается в специальном оборудовании для обеспечения возможности отвода из нее воздуха. Одной из самых эффективных систем считается многоступенчатая система развоздушивания.

В этом случае отводчики воздуха вставляются в нескольких участках в системе, обеспечивая возможность удалять воздух из каждого по отдельности.

Типы воздухоотводчиков бывают различные:

  • Ручной. Имеют небольшие размеры, монтируются в торце радиатора. Регулировку проводят при помощи обычного ключа или отвертки.

    Однако, производительность их невысока, что делает их пригодными лишь для местного использования;

  • Автоматический. Работа такими приспособлениями осуществляется автоматически и не требует ручной регулировки.

    Ставят устройства в зависимости от типа: в горизонтальном или вертикальном направлениях. Имеют большую производительность, но склонны к поломкам при загрязнении.

Процесс устранения воздушной пробки проводят согласно последовательности:

  1. Изначально проводят определение места, в котором находится пробка. Для этого при помощи молотка простукивают легкими движениями всю систему отопления. Звонкий, ярко выраженный звук говорит о наличии воздуха.

  2. Понадобится емкость, в которую будет сливаться вода и ключ с отверткой для откупоривания клапана.
  3. Далее открывают до максимально допустимого предела термостат и затем сам клапан.

  4. Подставив емкость, очень важно прислушаться к звукам, которые сопровождают сливающуюся жидкость. Шипение бульканье в кокой-то момент должно прекратиться, что и будет свидетельствовать об удалении воздуха из системы.

  5. Клапан и термостат возвращают в состояние, пригодное для работы, закрутив все вентили.

Существует еще несколько вариантов удаления воздушной пробки из системы:

  1. Если после проведения такой процедуры, давление в газовом котле продолжает падать, а радиаторы при этом не до конца нагреваются или греют недолгое время, то возможно пришло время для очистки отопительного радиатора.

  2. В случае отсутствия результата и после предыдущей манипуляции, батареи проверяют на наличие полноценного заполнения теплоносителем. Спустить воду можно через расширительный бачок системы. После того, как вода будет удалена из системы, ожидают около получаса и снова открывают кран расширительного бака.

    В этой ситуации воздушная пробка должна самопроизвольно устраниться.

  3. Если и такой способ результата не принес, то теплоноситель приводят в состояние кипения в самой системе. В этом случае воздуха точно не останется.

  4. Если пробка образовалась на участке трубопровода, где имеется перегиб, то стоит проверить допустимость параметров конструкции, а именно угол изгиба трубы. В случае отклонения от нормы, на этом участке устанавливают дополнительные вентили для удаления воздуха.

Ни одно оборудование не застраховано от поломок. В случае с газовым котлом стоит быть особо внимательными и не допустить аварий. Этого можно избежать, подходя к обслуживанию устройства грамотно и вовремя. О других возможных неисправностях читайте здесь.

Смотрите видео, как убрать воздух из системы отопления:

Источник: https://vdomteplo.com/otopitelnoe-oborudovanie/kotly-otopleniya/gazovye-k/prichiny-padeniya-davleniya-v-g-k.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector